研究古代女装对现代有什么影响

㈠ 从古代到现代人类的衣服出现了什么变化

从成语看中国服饰的演变发展
研究中国服饰演变发展的历史，无非从二个方面着手：一是借助文字记载，如历代的《舆服志》以及各种典籍、野史、笔记、诗词曲赋、戏剧、小说等；二是通过文物考古，如历代绘画、石窟艺术、人物雕塑、俑像、古墓壁画、画像石（砖）以及从地下发掘出来的服饰实物等。然而对绝大多数中国人来说，他们的古代服饰知识除了听书看戏以外，不少却是从大量成语中获得的，由此也足见中国服饰文化历史的悠久和深入普及的程度。只是这种兼有历史和文物双重价值的服饰成语浩如烟海，从何说起？这里只能试举数例，略作诠释，藉此领略一番古代中人衣着服饰的风貌，并探寻其变化发展的轨迹。

被发文身、雕题交趾

美国著名服装心理学家弗龙格博士认为，人的装饰形式可以划分为二大类，即肉体装饰和外表装饰。远古时代，人们虽然还未发明可以用来蔽体御寒的衣物，但爱美之心古已有之，他们除将美丽的羽毛、闪光的贝壳之类作为外表装饰外，还常用涂色、纹身（刺青）、疤痕、切除、变形等方法来作各种肉体装饰。《礼记·王制》称："东方曰夷，被发文身"；"南方曰蛮，雕题交趾"；"西方曰戎，被发衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。这"文身""雕题"（在额上刺字或纹图案）之类无疑是人类历史上最早的装束之一。

冠冕堂皇

据史籍记载，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之礼，帝王百官皆穿礼服。当时的礼服系由冕冠、玄衣及熏裳等组成。其中冠是贵族男子的首服，与现代帽子不同的是，冠只是加盖在发髻上的一个小罩子，并不覆盖整个头顶。戴冠的目的并非为了保暖，而是出于礼仪的需要。《礼记·冠义》称："冠者，礼之始也，是故，古者圣王重冠。""冠而后服备，服备而后容体正、颜色齐、辞令顺。"就是说，戴上礼冠之后，才能做到容貌体态端正，颜容和悦，言辞顺达。所以，后来人们常用"冠冕堂皇"来形容人的仪容。

充耳不闻以规为真

帝王戴的冕冠，其顶端有一块长形冕板，叫"延"。延通常是前圆后方，用以象征天圆地方。延的前后檐，垂有若干串珠玉，以彩线穿组，名曰："冕旒"。冕旒的多少和质料的差异，是区分贵贱尊卑的标志。据说，置旒的目的是为了"蔽明"，意思是王者视事观物，不可"察察为明"，也就是说，一个身为领袖的人，必须洞察大体而能包容细小的瑕疵。冕旒的两侧各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盘头发用的簪子），以便与发髻栓结。又在笄的一端系上一根丝带，从颌下绕过，再系于笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的两侧还用丝绦各悬挂一颗珠玉，直达耳孔处，名谓"（黄＋主）纩"，又叫做"（王＋真）"，俗称"充耳"。充耳并不塞入耳内，而是悬挂在耳际，以时刻提醒戴冠者切勿轻信馋言。《释名·释首饰》、"（王＋真），镇也。县（悬）当耳旁，不欲使人妄听，自镇重也。或曰充耳，充，塞也。塞耳变所以止听也。""充耳不闻"、"以规为（王＋真）"的成语即由此而来。

广袖高髻、峨冠博带

古代袍服的样式，以大袖为多，袖口部分却收缩紧小，俗称"琵琶袖"。腰间用宽阔的丝绸织带系束。古时称袖身为"袂"，称袖口为"去"，成语"张袂成阴"、" 接袂成帷"等即是对这种宽衣大袖的形容。在古代，无论男女都束发梳髻。男人为了固发，不得不戴较高的冠帽，因此"广袖高髻"和"峨冠博带"正是当时男子装束的真实写照。

履舄交错

古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屦、鞋、靴等形制。履是一种平底的鞋子，也常用作鞋子的总称，凡是用作礼服的鞋子都称其为"履"。诸履之中，又以舄最为高级名贵。舄是在单平底的履下面再加一层木底，类似现在鞋底上加一层鞋掌，走在泥地里可以不被泥湿。春秋时诸侯行会盟之礼，都要穿米黄色的舄。据《周礼·天官》记载："舄止于朝觐、祭祀时服之，而屦则无时不用也。"按古代习俗，须脱鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持着这种来自中国的生活习俗）。"履舄交错 "即形象地反映了当时宾客满座而室外石界上鞋履凌乱地放在一起的情景。
紫绶金章

汉代官员腰间常佩有一装官印的（般＋革）囊，而用以系印的绦带叫"绶"（或称"印绶"）。绶是汉代官员权力的象征，以其纺织的稀密、长短和色彩的不同标志着官职的高低。绶以紫色最贵。《汉书·百官公卿表》："相国、丞相，皆秦官，皆金印紫绶。"《史记·范睢蔡泽列传》中就有"怀黄金之印，结紫绶于要（腰）"之句。后用"紫绶金章"泛喻高官显爵。

羽扇纶巾

与帝王将相不同，古代的普通百姓是无权享用礼冠的，只能用丝或麻织成的幅巾包头，东汉末年? quot;黄巾起义"即为一例。幅巾既可束发，劳动时又可以用来擦汗，远比冠帽实用得多。后来因汉元帝额上头发很长，不愿被人看见，便也用幅巾来束发，于是，一时间群臣相效，蔚然成风。从此以后，幅巾的花样不断翻新、层出不穷，一直沿用至明代。苏轼在《念奴桥·赤壁怀古》词中就有"羽扇纶巾，笑谈间，樯（木＋虏）灰飞烟灭"之句，这"纶巾"便是幅巾中的一种，系用丝带织成，因相传诸葛亮常服此巾，故又名"诸葛巾"。

紫袍玉带

朱、紫在中国古代曾长期被视为显贵的服色。据考证，中国的品官服色制度始于北周而形成于隋，此后唐、宋、元、明各代虽有变易，但大体与隋制"紫袍玉带"便常被用来形容官阶身分的显赫。

黄袍加身

古代统治者信奉"五行"、"五方"、"五色"等理论，认为青、赤、黄、白、黑这五种颜色分别代表木、火、土、金、水五行，而黄色正代表构成万物的基础元素土；青、赤、黄、白、黑又分别象征东、南、中、西、北五方，而黄色正好象征中央，因此也就天经地义地成了代表华夏的正色。宋人王懋在《野客丛书》中写道： "唐高祖武德初，用隋制，天子常服黄袍，遂禁士庶不得服，而服黄有禁自此始。"所以从唐朝开始，"黄袍加身"就意味着登上龙座。这一服色制度一直延续到清朝灭亡为止，黄袍始终是皇权的象征。

衣冠禽兽

唐代袍服的纹样，一般以暗花为多，至武则天当朝，又颁赐了一种新的官服，名叫"绣袍"。所谓绣袍，即在各种不同职别的官服上绣以不同的纹样，文官绣禽，武官绣曾。这种以禽曾纹样区分文武官员品级的做法，后又被明清发展成"补子"，即以金丝、彩线绣成徽织，缀于文武百官常服的前胸和后背，使人一望而知其品级。"衣冠禽兽"的成语其源盖出于此，原无詈人之贬义，之所以成为现在的意思，完全是后人引申发挥所致。 接着，清代以后是"顶戴花翎"；而民国以后便是"西装革履"的时代。

如果说历史是一面镜子的话，那么五彩纷呈的服饰成语不正是引导我们去认识中国服饰演变发展历史的无声老师吗？

㈡ 古代服装对现代服装的影响

《中国古代服装结构与现代服装结构之比较》

中国古代服饰以平面的直线裁剪著称,其外观特征是宽
松、肥大、含蓄。中国古代服饰既是一部衣史,同时也深刻地反
映了中国古代传统文化的美学思想、哲学思想、人文精神等。
目前对古代服饰的研究与考察多是从史论、文化、艺术美学等
角度去研究,讨论古代服饰对今人的启示与借鉴,也多集中在
对古代服饰某个纹样、款式的寓意的研究或对某种工艺的开发
方面,而对古代服装结构方面的研究则显得份量不足。
从夏商到民国,数千载的历史中,伴随着国人走过的衣饰
一直是宽松的平面直线裁剪。当然,这种平面结构的背后隐藏
着中国传统文化的影响。在平面的古代服饰中,也不乏立体的
影子,因为服装始终是为人体服务的,服装的物质性大于其精
神性。而人体是一个三维的立体之物,平面的服装要适合人体
的功能性的需求,除宽松肥大之外,于细微之处总会显现三维
的影子。古代服饰结构的细微之处与现代裁剪方式有着异曲
同工之妙。

一、深衣中的斜裁
深衣是古代的一种服饰,产生于崇尚礼制的周代,适用范
围广泛,诸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行于春秋战国
时期,其上衣与下裳相连的形制对后世的服饰影响很大,后来
的衫、袍等均可认为是深衣的遗制。深衣在古代服饰史上影响
如此深刻,除了它的深刻用意外,还与它巧妙的裁剪、适体的功
能分不开。深衣分为直裾式和曲裾式两种形式[1]。其主要特
点如下:
1.衣裳相连。深衣在裁剪时,是把上衣下裳分开来裁[2],然
后又在腰间缝合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以应12
个月的含义。这12幅是采用斜裁的方法。即在一块宽为二尺
二寸的布料上,分为宽的一头为一尺四寸,窄的一头为八寸的
两部分对角斜裁。然后把它们缝合在一起,再与上衣相连。采
用斜裁,一是受古代面料布幅宽度所限,二是出于功能的考虑。
在平面的服装结构中,如果腰部不收省道而下摆又要宽大,以
达到“利身”、“利行”的效果,那么这种裁剪方法是最合适的了。
窄的一头用于腰部有收腰的效果;宽的一头用于下摆,并且采
用斜丝使面料具有一定的拉伸性,可增大下摆的活动量。在现
代裁剪中,A型裙的裁剪是通过腰部省道的合并以使下摆增大
的,这样就造成了其腰线的向上微微弯曲状,形成一种上窄下
宽的梯形效果。而深衣下裳的平面结构中也可以收到这种梯
形效果。只是深衣的腰线是平直的,因为它没有省道的合并,但
采用布料的斜丝也弥补了这一点。由此可见,尽管古代服饰是
平面结构,但出于功能的考虑还是有一些三维的裁剪效果的。
2.续衽钩边。这是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。续
衽,就是将衣襟接长。钩边,就是指衣裾,即衣服的后下摆。一
般在裳的右后衽上,用斜裁的裁片,缝出一个斜三角形,穿的时
候必须绕至背后,再用腰带系扎,这样就形成了曲裾。
3.矩领。即领式采用交叉而方折向下的形制。
4.长及踝间。深衣的长度按照穿着者的身材而定。
另外,在深衣的领口、袖口、襟摆间有异色面料做的缘饰。
这种缘饰,既可起到装饰作用,也是出于功能考虑。因为古代的
服饰面料多为绸、绫等软料,在这些边缘部分做一些缘饰也可
起到加固、牢靠的作用。这也是一种集装饰与实用功能于一体
的设计。

二、袍中的“袖裆”设计
袍是继深衣之后出现的又一种长衣,初见于战国,秦汉时
较为流行。汉代的袍服样式多采用交领,两襟叠压,相交而下,
袖身部分较宽大,形成圆弧。袖口部分明显收敛,以便于活动。
袍的裁剪方式有正裁与斜裁两种。
袍分为上衣下裳两部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,
宽各32厘米。双袖各3片,宽分别为42厘米、43厘米和45厘米。
以上8片拼合之后,再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下,
另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形的布,便于手臂的上下
活动。领缘用绦带做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下
裳正裁共5片,大、小襟正面两片各宽45厘米,其他各宽41厘米。
在腋下缝合的长方形的布,便是相当于现代裁剪中的“袖
裆”设计了。“现代结构的袖裆设计是尽量使整体外观造型简
洁而不失其良好的功能。因此,袖裆的设计在不影响功能的前
提下越隐蔽越好。”[3]袍的衣袖最宽处为45厘米,从功能的角度
来说是不利于活动的。因而在腋下又加了一处“多余”布的设
计,这块多加的布既增加了活动余地,又使衣身与下裳连接得
更为顺畅。从现代服装结构中宽松袖的袖裆设计中来看,它与
古代袍中腋下这块“多余”的布的设计有异曲同工之妙,至少在
设计理念上是一致的。由此可见,自古以来,在服装结构中,对
于衣服的一些关键的运动部位是以实用功能为主要设计指导
思想的。

三、绵衤夸中的“前后裆”设计
在古代,分别穿入两条腿的下裳叫做“裤”。早期的裤只是
两个套在腿上的筒子,没有裆。有裆的裤是由北方传入中原
的,便于骑乘用。
绵衤夸是古代裤的一种形式。产生于春秋战国时期。它是
由衤夸腰和衤夸脚两部分组成的。衤夸腰4片,每片衤夸脚连上2片。
每片宽30.5厘米,长45厘米。衤夸脚左右各两片,其中一片用整
幅绢,宽50厘米,长61厘米;另一片用半幅绢,宽25厘米,长59
厘米。衤夸脚上部一侧拼入一块长12厘米、宽20厘米的长方形
的衤夸裆。一条宽边与衤夸腰相连。一条边缝在衤夸脚上,折叠成
三角形,展开呈漏斗状。衤夸脚下部拼有一块长32厘米,宽9厘
米的条纹衤夸边,做成小衤夸口。衤夸脚的各拼接处均镶有丝绦。绣
绢作面料,深黄绢里。衤夸脚上部与衤夸腰相连,但两裆不相连。
后腰敞开形成开裆。绵衤夸,实则为一种开裆裤。在绵衤夸的结构
中,那块长方形而又折叠成三角形呈漏斗状的拼接布,便相当
于现代服装结构中裤子的前后裆的结构。

总的来说,中国古代服装中的上衣下裳或连体的袍服样式
多为平面造型。服装无论平放还是展开悬挂均呈平面状态,只
有经人穿着后,才会随人体曲线的起伏和运动趋于立体。服装
用平面结构裁制,前后统一,结构线多直线和斜线,而且衣片的
分割拼接与织物的门幅和匹长密切相关。
如何从结构方面研究和考察古代服装,是一个值得思考的
问题。古代服装结构虽为平面,但平面中也包含着细微的三维
设计。其实,就服装结构而言,平面与立体是一个辩证关系,即
平面之中包含着立体,立体之中也包含着平面。这也是中国古
代服装结构与现代服装结构的相同之处。

㈢ 古代衣服到现代衣服怎么变化

在先秦时期，华夏族区别于其他文化群体的标志之一，便是外在形象。人们称这种与“胡服”相对存在的概念为“衣裳”，如“黄帝垂衣裳而天下治”[4]、“蜉蝣之羽，衣裳楚楚。”[5] 这也是“华夏”之称的来历。《尚书正义》注“华夏”：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传·定公十年》疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”即使唐代以后，人们还在用“华服”来区别“胡服”，如“华服萧条，鞠为茂草”[6]、“改华服以就胡，变雅音而入郑”[7]。

先秦两汉时期，人们通常用“衣冠”来指称华夏之服[8]。这样的例子不胜枚举，如“取我衣冠而褚之，取我田畴而伍之。”[9] 故而中国享有“衣冠古国”的美誉。

与“汉服”词汇相关的记载最早见于《汉书》卷九六下西域传第六十六下渠犂传：“后数来朝贺，乐汉衣服制度，归其国，治宫室，作徼道周卫”这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。值得一提的是汉承秦制[10]，衣冠是在先秦服饰的基础上发展而来的，“汉衣服制度”也就是“华夏衣冠制度”。

唐代，华服又有一个新的名称“唐服”[11]，如“耋老千人拜且泣……今子孙未忍忘唐服，朝廷尚念之乎？兵何日来？”[12]、“公主始解唐服而衣胡服，以一妪侍，出楼前西向拜。”[13] 又如白居易的《缚戎人》云：“一落蕃中四十载，身著皮裘系毛带。唯话正朝服汉仪，敛衣整巾潜泪垂。”将吐蕃服装与唐服相对比较，并把穿唐服与“汉家礼仪”联系起来；元稹也有《缚戎人》：“眼穿东日望尧云，肠断正朝梳汉发。”前句描写心向大唐，后句“梳汉发”正是簪笄礼的别称。因此，狭义唐服或唐装就是指称华夏衣冠。

汉朝以后，人们逐渐用“汉人”一词来指代华夏人。正如胡人传统服饰叫“胡服”，汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。这个词汇的基本内涵也固定下来，便是汉族传统服饰，如“汉裳蛮，本汉人部种，在铁桥。惟以朝霞缠头，余尚同汉服。”[14] 它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼，进而成为汉人自我认同的文化符号，如“结赞以羌、浑众屯潘口……诡汉服，号邢君牙兵，入吴山、宝鸡，焚聚落，略畜牧、丁壮，杀老孺，断手剔目，乃去。”[15] 尽管唐代与汉代常服是两种款式，但是“汉服”一词已经完全定性。

到了宋元明时期，一些异族统治者明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也。”[16] 元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服条”（《辽史》卷五六志第二五仪卫志二汉服条）。

近古以来，汉服已经不是单纯的辨别尊卑等级的工具了，还具备了标志民族、社稷存亡的功能,例如金人天会间下令“剃发易服”，不如金人式者死，李邈等就坚决不从而死。明太祖朱元璋把蒙古人逐回漠北，定鼎南京后，随即下令易服，“壬子，诏衣冠如唐制”[17]，也是这个道理。

清兵入关的第一件事就是“剃发易服”，“剃发”针对的是“束发簪缨冕旒冠笄”；“易服”针对的是“交领右衽宽袍大袖”[18]。明代也是统一的多民族国家，满清统治者清楚汉人衣着与满洲服饰的巨大差别，如《清史稿·礼烈亲王代善传附子克勤郡王岳托传》卷二一六列传第三写道：“上议取锦州，命偕诸贝勒统兵四千，易汉服，偕大寿作溃奔状，夜袭锦州。”又如《清史稿·卷四九三列传第二八》忠义传七宋华嵩传：“会南、北路各城叛回煽变，八月二十九日，哈密汉装回匪马兆强、马环等焚掠附城村庄，伯锡尔及办事大臣文祺率回丁出战，斩兆强、环，余党溃，叙功赏用黄缰。”所以才用“汉服”来确指“汉人服饰”而不用“明装”。

“汉服”在政治高压的清代是一个过滤词，同属于文字狱性质的政治问题。《研堂见闻杂录》：“功令严勅，方巾（汉服一种帽子）为世大禁，士遂无平顶帽者，私居偶戴方巾，一夫窥瞷，惨祸立发，琴川二子，于按公行香日，方巾杂众中，按公瞥见，即杖之数十，题疏上闻，将二士枭首斩于市。”

从符号学来看，满清统治者通过禁绝“汉服”的所指来抹杀“汉服”的能指。形式层面的消亡最终导致意义层面的断缺。从语言学来看，“汉服”有其语形无其语义，“衣冠”、“唐装”、“华服”等词汇也失去了实质性的依托成为虚假概念。直到辛亥革命以后，才冲破了政治高压的禁区，转而成为文化问题。国学大师章太炎先生于甲寅（民国三年，1914年）五月二十三日家书中写道：“今寄故衣以为纪念……斯衣制于日本，昔始与同人提倡大义，召日本缝人为之。日本衣皆有圆规标章，遂标‘汉’字，今已十年矣。”

综上所述，“汉服”不仅具备“服饰”的一般属性，还突出地具有“民族”属性。因此确切地说，“汉服”从属于“民族服饰”概念，全称是汉民族传统服饰（Chinese Han costume），是全世界几百种民族服饰中的一种。从其出现的历程来看，华服、衣冠、唐服（唐装）及其派生词都是“汉服”的旧称。

随着中国崛起，兴起“唐装”之风，此“唐装”非彼“唐装”，乃民众不恰当的称呼，在理论上无法论证改良马褂是唐装的延续。并且，改良马褂作为广义唐装论证也是极其不恰当的，因为广义唐装等于国服，而中国是多民族国家，用某一族的服饰去代表其他民族是违宪的。

汉服并没有随禁令失效而恢复。直到今天，“汉服”仍被误解为“古装”，与本意相去甚远。更为可惜的是，与汉服血肉相连的“唐装”、“华服”等名词，由于缺乏主干的支撑，变成内涵、外延一片混乱的虚无概念[19]，中国人尤其是汉人在选择自己民族服装的时候也显得十分尴尬。如在2004年的56民族金花联欢活动中，汉族金花吕晶晶因不知“汉民族传统服饰”为何物，只能身着西式黑色晚礼服置身于其它55个身着民族服饰的姑娘之中。[20]

幸而现在大陆民间有复兴汉服的呼声，并付诸行动。笔者为之下了一个定义，希望方家指正。

汉民族传统服饰 (简称“汉服”)，主要是指约公元前二十一世纪至公元十七世纪中叶（明末清初）这近四千年中，在华夏民族（汉后又称汉民族）的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其它民族的传统服装和装饰体系；或者说“汉民族传统服饰 (汉服)”是从夏商周到明朝，在“华夏－汉”民族主体人群所穿着的服饰为基础上，自然发展演变形成的具有明显独特风格的一系列服饰的总体集合。

为什么清装马褂不能代 表中国传统文化

1、不符合中华文化含蓄内敛，灵动高远的精神；

2、清装马褂在中国通行不过两百多年时间，而且还是满清封建统治者用“留头不留发，留发不留头”的民族奴役残害国策屠杀了几千万中国人之后，用强权和暴行毁灭了华夏衣冠，强迫汉族和一些少数民族穿上的；

3、清装马褂本身是民族残杀、民族奴役、民族压迫、民族耻辱的象征；

4、清装马褂不是汉民族和其他民族的民族服装，汉民族自有一套礼乐服章体系，而中华文化的主体本身就是汉文化。

汉语、汉字、汉服

㈣ 中国古代服装对现代服装的影响以唐装为例

唐装？你说的是前几年流行的“唐装”，还是真正的唐代服饰？
如果是前几年的“唐装”，那就是清朝服饰对现代服装的影响而已，‘唐装’跟唐朝一点关系也没有。
‘唐装’（我们一般称之“伪唐装”）是近代以来，国人根据清朝满族人（当时也是全中国——至少是男性）的服饰，借鉴了西服的元素，加以改造而成的服饰。

㈤ 古代服装与现代有什么不同

中国古代服饰 上古服装

最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。

魏晋服装

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南北朝服装

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

西周服装

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

秦代服装

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

春秋战国服装

由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。

男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。

商代服装

中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。

唐代服装

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。
"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
" 衫"，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代服装

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

清代服装

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

汉 素纱禅衣
湖南长沙出土 汉 “万世如意”锦袍
新疆民丰出土 汉“延年宜寿大宜子孙”
锦袜 新疆民丰出土

汉 彩绘木俑服饰
湖南长沙出土 汉 彩绘帛画
湖南长沙出土 晋 富且昌宜候王夫延命长
织成履 新疆吐鲁番出土

唐《簪花仕女图》服饰
辽宁博物馆藏 唐 仕女绢画服饰
新疆吐峪沟出土 唐 锦衣女俑服饰
新疆吐鲁番出土

唐 变体宝相花纹锦鞋
新疆吐鲁番出土 宋 灵鹫蛷路纹锦袍球
新疆阿拉尔出土 宋 烟色牡丹花罗背心
福建福州出土

宋 缠枝花纱单衫
江苏镇江出土 元 对襟绸上衣
江苏无锡出土 明 圆领大袖衫
江苏杨州出土

清 琵琶襟马甲
传世物 清 月白缎绣云龙袷朝袍
故宫博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍
故宫博物院藏

清 刺绣五彩金龙朝褂
故宫博物院藏

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传统民族服装 — 旗袍马褂

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装

㈥ 中国古代服饰对现代服饰的影响的文献综述....

服饰是人类赖以生存的物质支柱，又是人类精神文化的重要表现。服饰的美感，不仅受客观形式规律的制约，而且反映人们对物质材料的认识能力、创造能力以及支配能力，蕴涵着人类的智慧和审美理想。
（一）、中华服饰的基本特征
四千多年的奴隶主制度和封建君主制度，造就了中华服饰的特点。
1.协调性 表现在人与环境相统一的衣着观上，这个观点是中国古代、“天人合一”哲学理念的反映；也表现在服装必须与穿着者的身份地位、性别、年龄以及职业相符合；还表现在服装自身的配套穿戴上，讲究服装整体效果和服饰齐全配套，要求各种冠冕、衣裳、鞋履以及配件的式样、色彩、质地、纹饰及发式、妆式相一致。
2.政治性 随着阶级分化，服饰艺术愈来愈深地透进了统治阶级地财富占有观念， 权利观念和阶级等级观念。统治者将服装作为规范人们地衣着行为，达到维护其统治利益的目的。夏商两代已经出现了冕服和“十二章”服饰纹样，各代诸侯天子皆以法令垄断服饰资料、色彩、图纹以及其他元素，“十二章纹”等级制自隋唐成为定式，后来历代君王或有增减，却一直流行沿用到清代。此外，民间百姓用服装要素（色彩、图形、纹样等）表达感情，寄托美好的愿望，如“虎头鞋”、“丹凤朝阳图”等，也是其政治性的表现。
3.多民族性 中国服装式几千年来各民族部落相互学习，模仿，相互取长补短的智慧结晶。战国时期赵武灵王的胡服骑射，汉代的丝绸之路，魏晋南北朝期间民族迁移，隋唐的胡服之风，辽金元清时期各色民族服式，近代的改良旗袍，都影响了中华民族传统服饰。
4.稳固性 中国服饰具有长期的稳定性，在服装文化的发展模式上，被称为传承性。着对外族服饰文化的吸收，同化具有强大的排斥力，同时，也不可避免地带来了穿着上一定程度上地保守与封闭。

㈦ 对古代服装的详细研究

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一、历史渊源

在农业和畜牧业尚未出现的旧石器时代，人类一直过著茹毛饮血的原始生活，当时的所谓「服装」，不外乎狩猎所获的野兽皮毛和采集所得的树叶草葛。但到了旧石器时代晚期，情况有的改变，兹将中国古代服装发展史分述如下：

表1：中国古代服装发展

时代
服装发展
发现地或文献记载

旧石器初期
野兽毛皮

礼记礼运篇：「昔者先王为有宫室，冬则居营窟，未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛，未有麻丝，衣其羽皮。」

旧石器晚期
有骨针并用之缝纫衣服
北京周口店山顶洞人遗址。（中华服饰文化史之开端）

新石器时代
葛麻布
新疆楼兰孔雀河古墓

新石器时代
蚕丝
山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

二、 中国服饰的构成形式

任何一种服装，都是由款式、质料、色彩等形式构成的。平民服装和贵族服装的区别，就具体反映在这些方面。故要了解平民服装，首先必须对这几方面的基本情况有所了解。

表2：中国服饰的构成形式

构成形式
种类
解释或特点
使用朝代、场合

款式[1]
衣领
服装端首，接近人的脸面，是服装的关键部位。而就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。
方领：先秦的深衣、汉代的儒服

斜领：唐代的僧侣、隐士逸人。

曲领：士庶居家用服

衣襟
衣服的开启交合处
商周时期

衣袖
服装的出手处，其款是变化往往由服装本身的用途而定。
农民、樵夫：小袖

贵族：大袖

骑士射手：箭袖

舞蹈者：长袖

衣裾
服装的下摆或衣背的下部，其制视衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、长裾。
曲裾：秦始皇时代

直裾、燕裾：汉初女装

长裾：汉魏六朝

质料[2]
葛麻[3]
硬挺、凉爽、好的吸湿性能
新石器时代

丝帛[4]
清柔滑爽、高雅华丽
河南安阳殷墟遗址

棉布
滑爽透气
汉魏

裘皮
质地厚实，多作为冬衣
商周

毛料
质地紧密，手感柔软，多用於贵族衣物。
青海都兰周代遗址

色彩
矿物提取
如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等，俗称「石染」。
旧石器时代：染色行为[5]

商周服装：以彩色为主[6]

汉代服装：黄色和紫色。

晋六朝服装：白色为主，

唐朝服装：红色为主。

植物提炼
如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等，俗称「草染」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

三、 中国服饰的形制类别

中国历代服饰形制丰富，品种齐全，史籍中著录的服饰名目就有数千种之多。可以肯定，未被著录的服饰还有不少。和石器、铜器、铁器、陶器、木器等文物相比，布帛衣物的保存更难，随著时代的变迁，大部分服饰以淹没失传，只有一小部分才得以传世。古代平民虽然不如贵族服装等级分明，礼节繁缛，但形制却很丰富，以类别划分，大致可分为首服、衣服、裤裳、足衣四大类，每一门类有可系分为若干种类，兹分述如下。

表3：中国服饰的形制类别

门类
种类
解释
作用

首服[7]
巾
裹头用的布帕，又称「头巾」
约发，保暖、防护功能

帻
男子用以包裹发髻的首服，以质地厚实的布帛为之
约发

帢
古代士庶男子所用的一种头衣，以缣帛为之。
约发

帽
帽子。
防止头发散乱，御寒。

朴头
方形头巾演变而来的一种首服。
约发

抹额
头巾的一种，系扎时由后抄前，交结於额。
头巾、御寒。

笠
古代平民百姓的雨帽称「笠冒」，简称「笠」。
当雨具用。

上衣[8]
深衣
衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。
当作便服。

詹褕
衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]
当作便服。

袍
长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。
当作冬衣。

衫
大袖单衣，以轻薄纱罗为之。仅用单层，不用衬里。
形制简便，夏季穿著。

襦
短衣，长度约在腰间部位。
当作衬衣或外衣。

袄
短衣，介於袍、襦之间，较袍为短，较襦为常。
当作常服。

半臂
短袖。亦称「半袖」。
当作便服。

裤裳
裳
由两片布帛制成，前后各一片，左右各留一道缝细。
遮羞。

蔽膝
遮挡大腿的服饰。仅有前片，没有后片。
遮挡大腿[11]，类似今日的围裙。

裙
由多幅布帛拼制而成，并只有一片，穿时由前围后，背部只留一道缝隙。
妇女家居服。

裤
两只裤管，没有裤腰和裤裆。
保护胫部、有御寒保暖之用。

足衣[12]
袜
最初以兽皮制成，纺织品出现后，即以布制作。
足部的保暖。

履
鞋子的统称。
保护足部。

屐
木底之鞋。亦称「木屐」
用於出行[13]。

屩[14]
以绳子编成，组织紧密，质地坚韧，穿著轻便，以芒草为材料，故称「草鞋」。
行履和雨鞋之用。

靴
以皮制作。
多为贵族之履。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

四、 中国平民服饰的使用场合

服装有许多的功能，如抗寒避暑、障体遮羞、增颜助容、防御护身等，除了这些基本用途外，还是礼仪的一种标志。 中国是一个注重礼仪的国度，「礼」在古代社会生活中占有重要位置，尤其在封建社会，人们的一切行为都必须受到礼的约制，如祭祀、冠笄、婚娶、治丧等，无一不在礼的规范下进行。而服装这些礼仪活动中，一直发挥著重要的作用。兹分述如下表：

表4：中国平民服饰的使用场合

项目
服装
起始朝代
穿著规定

祭祀
祭服
周朝
周代：明衣[15]。

唐代：生绢单衣。

宋代：新衣。

冠笄[16]
男女的成年仪式[17]。
商周
商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色丝履。。

宋：帽衫[19]。

明清：结婚礼服。

婚嫁
新郎：爵弁[20]、纁裳[21]、缁袘[22]

新娘：次[23]、存衣[24]、纁袡[25]
周朝
汉代妇女嫁衣：袍制

汉末魏初嫁女：纱縠蒙住脸面，以代景衣。

明清：男戴方巾罗帽，身穿蓝布直缀。女戴花冠，身穿大袖红衣。

治丧
丧服
周朝
丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近，穿著不同丧服。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

根据上表中关於丧服制度，规矩繁重、等级严密，为后世的丧葬礼俗定下了基本格调，从周代起，历经沿袭，一直被用至民国时期。在这数千年时间里，人们的祭服、朝服、吉服以至於日常家居所穿的便服，都发生了很大的变化，唯独丧服仍保持著原来的风貌，没有太大的变动。

至周代开始，丧服分为五等，一谓斩衰，二谓齐衰，三谓大功，四谓小功，五谓缌麻合称「五服」，或叫「五衰」。五种丧服的区别主要反映在形制及质料等方面。另外，穿著时间的长短也不一样，长者三年，短者数月，完全由亲疏关系而定。根据亲疏关系，守孝者的饮食以及睡寝用品也有一些具体的规定，有的禁止饮酒，有的禁食荤腥，有的甚至不能吃饭，只可喝粥，以表达对死者的哀痛之情。兹将丧服的五等分述如下表：

表五：中国古代丧服的种类

项目
丧服材料
丧服款式、特徵、规定
丧服使用情况

斩衰
极粗的生麻布。
上衣下裳制。衰指上衣，在制作过程时将麻布斩断，不加缝纫，故意留出毛边，故称「斩衰」。裳用七幅麻布制成，前为三幅，后为四幅。

服期需苴杖、食粥、寝苦、枕槐。
服丧期为三年：

1.儿子、未嫁之女卒：父母

2.承重孙卒：祖父母

3.父卒：长子

4.媳卒：公婆

5.妻妾卒：夫

6.臣卒：君

齐衰
粗麻布制作。
衣裳的边缘都用针线缝缉整齐边缘。

穿齐衰时，男子用丧冠，女子用丧髻，疏食水饮，不食菜果，不得听音乐。
服丧期为两年：

1.父卒：母、继母

2.母卒：长子

服丧期为一年，因守孝时握「苴杖」，故称作「杖期」：

1. 妻卒：夫

2. 母卒：父

服丧期为一年，不握杖，故称「不杖期」：

1.男子为伯叔父母卒：兄弟；

2.出嫁女子卒：父母；

3.孙、孙女卒：祖父母

4.曾祖父母。

大功
经过锻冶的白色熟麻布制成。
麻布的质地较斩衰、齐衰为细。

服丧期间寝具可用席子，但不能食醯酱等调味品。
服丧期为九个月：

1.男子为已出嫁的姊妹及姑母：为堂兄弟

2.丈夫之祖父母

3.伯叔父母

小功
熟麻布制作
麻布的质地更细。

服丧期间睡觉可用床铺，但不可饮酒。
服丧期为五个月：

1.男子为伯叔父母，堂叔父母，再从兄弟，堂姊妹，外祖父母服丧。

2.女子为丈夫之姑母姊妹及妯娌服丧。

缌麻
五种服丧中最轻的。以十五升细麻布制成。
衣服的质地最为精细。

服丧期间睡觉可用床铺，但不可饮酒。
服丧期为三个月：

1.为族曾祖父母、族祖父母、族父母、族兄弟、服丧

2.为外孙、甥、婿、岳父母、舅父母服丧。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

五、 中国平民服饰的禁忌律令

古代民间男女穿衣，并不像今天这样随心所欲，而要受到一定的约束和限制。此种限制主要来自於两个方面：一是禁忌礼俗；二是法规律令。

一、禁忌

禁忌是一种特殊的民俗，反映在社会生活的各个方面，举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域，都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在於规范人们的道德，限制人们的行为，其核心内容是祛凶纳吉，它要求人们躲避邪恶，以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说，禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩，但却很容易为人们所接受，千百年来，辗转传播，以化成人们的自觉行为。

表六：服装穿著禁忌种类[27]：

项目
原因
文献记载

忌穿白衣
丧服多用白色，故被视为不祥之徵。
《晋书‧五行志》：「魏武帝裁缣帛为白帢，以易旧服。…干宝以为素，凶丧之象也。」

忌穿凉杉
凉衫形像丧服。
《宋史‧舆服志》：「窃见近日士大夫皆服凉杉，甚非美观，而以交际、临民，纯素可憎，有似凶服。」

忌戴绿帽
1.典卖妻女以求食者所戴，故为人们所不齿。
《国宪家猷》中有记载。

2.为罪人所戴。

《封氏闻见》：「李封为延陵令，吏人有罪不加杖罚，但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重，以日数为等级，日满乃释。吴人著此服出入州乡以为大耻。」

3.为娼优所戴。
《典故纪闻》：「洪武十二年，始令伶人常服绿色巾，以别士庶之服。」

衣服不用左衽
只有死人的衣服使用左衽。
《礼记‧丧大记》：「小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。」

忌衣带打死结
打死结专用於死者之服。
故活人衣服若打成死结，被视为凶事之兆。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

二、律令

律令是朝廷颁布的行政命令。汉王符《潜夫论‧述赦》：「国无常治，又无常乱，法令行则国治，法令弛则国乱。」历代统治者十分重视法律的作用，为了维护社会秩序，巩固其统治，除了既定的典章制度外，还颁布了一系列法规律令，并以强制的处罚手段，保证了这些律令的实施。律令的实行对象，主要是平民百姓。但这些律令的颁布实施，抑制了平民百姓服饰个性的发挥，剥夺了广大人民追求美的权利，这些都是消极的一面；但古代的服饰律令也有其积极的方面，如提处俭朴，反对奢侈等。下表即是对平民服装以法规律令来限制：

表七：服装法规律令种类

项目
原因
规定朝代

衣服衣料
自汉以来，庶民阶层所用衣料，一直受到法规限制，稍有僭越，就会受到严厉处罚。

《后汉书‧孝安帝本纪》：「旧令制度，各有科品，欲令百姓务崇节约，…而小人无虑，不图长久，嫁娶送终，纷华靡丽，至有走卒奴婢被绮縠，著珠机，京师尚若斯，何以示四处？」
南朝陈宣帝：令庶人以上，皆准著棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等，其余皆禁。

唐玄宗：流外及庶人，不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

辽道宗：禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

金世宗：服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

元仁宗：定庶人只许服暗花紵丝、绸绫和毛毳。

明太祖：定庶人只许服绸、绢、素纱。

清康熙：禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

衣服颜色
许多颜色，在古代代表身份地位，因此关於百姓服装所用颜色，亦规定在律令中。
汉成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色。

宋仁宗：不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

明太祖：禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

清雍正：军民人等禁用香色及米色。

禁用黄色衣服
汉末张角率领农民揭竿起事，用黄布裹头。

隋文帝时，著黄袍临朝，以后历朝遵行不改，故黄色为御用服色，不仅庶民不得使用，就连皇上身边重臣，亦不准用。
唐高宗：明确规定，「臣民不许著黄」。

明太祖：颁服饰禁令，「禁止庶人服色用黄」。

金世宗：每年颁服饰禁令，并禁用油衣[28]。

清太平天国爆发之初，即将红黄二色规定为「天朝贵重之色」，诸王头巾及士兵号衣，皆以红黄二色为之，各地：「非为天国将士，一律不准用红黄二色。」

服装纹样
关於纹样上，有些纹饰代表皇上、高官，因此规定平民百姓不得使用，以免有逾越之举。
南朝梁武帝：令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

唐代宗：禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

辽道宗：禁士庶服日、月、山、龙之纹。

宋仁宗：令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

元仁宗：官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

元惠宗：禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

六、 身份特徵

在尊卑有度、贵贱有别的古代中国，服装不仅能反映出一个人的地位身份，而且还能皆是一个人的职业特徵。因此，在士农工商各式各样的人的衣冠服饰上，往往带有明显的印记。

（一）、四民[29]身份

表八：四民身份服装特徵

项目
地位
服装及特徵
典型代表或文献记载

农民
务农耕稼
头梳椎髻，穿短衣，腰部以下围有蔽膝，穿短裤、戴笠帽。
四川成都杨子山汉墓出土

农人头梳椎髻，系裹巾帕，上身赤裸无衣，下体穿短裤。
四川德阳柏隆汉墓出土

农民头戴笠帽、身披蓑衣。
明代「孔子圣迹图」及清代「康熙耕织图」

士人
在四民中，社会地位最高，文化层次较高
青衿
《郑风‧子衿》：「青青子衿，悠悠我心。」

《汉毛亨传》：「青衿，青领，学子之所服。」

逢掖[30]
《礼记‧儒行》：「丘少居鲁，衣缝腋之衣。长居宋，冠章甫之冠。」

衫[31]

《新唐书‧车服志》：「礼无服衫之文，三代有深衣，请加襴、袖、褾，为士人上服。」

直裰

《儒林外史》：「只见陈合甫走进来，身穿茧绸直裰，腰系丝条。」

商贾
四民中，商人社会地位最低，经济上最富裕，服饰最华美。
隋：用黑色服。

五代后唐：用白色服。

宋：戴高巾、宽袍、丝履。

明清：长衫、长袍。
《宋书‧周朗传》：「商贩之室，饰等王后，佣卖之身，制均后妃。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

（二）其他身份：

佛教和道教，是中国的两大主要宗教。佛教僧侣和道教到图所穿的服装，在各自的教仪规范下，分别有不同的形制。

1、释道

表九：释道的服装

宗教
法服
常服

佛教
袈裟[32]、偏衫、方袍
直裰

道教
鹤氅[33]、霞衣[34]
道袍[35]

资料来源：卢玉惠本书依据内容，并经刘胜骥老师指导修正后整理编表。

（1） 袈裟作为僧侣的法衣，又可分为三类（合称三衣）：

表十：袈裟种类

类别
意译
使用场合

僧袈梨
大衣，重衣
集会、见客、出入重要场所

郁多罗僧
上衣，中价衣
诵经、听讲

安陀会
内衣，中宿衣
日常作业

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

（2） 按三衣，相传为佛祖释迦牟尼亲自制定，教室合於印度特有的亚热带气候，佛教传入中国后，这种服制很难推行，特别是在北方，气候寒冷，出家人即便将三衣合穿，有难以御寒过冬。於是中国僧侣根据本土情况，又创制了一些新的僧衣。其中包括偏衫、方袍、直裰等。

表十一：僧衣的种类

项目
意义
文献记载

偏衫
宽衫，制有两肩双袖，但穿著时却如袈裟一样开脊接领，斜披於左肩，袒露右臂，亦称「一肩衣」。
北魏赞宁《僧史略‧服装法式》：「后魏宫人中见僧自恣，偏袒右肩，乃施肩衣，号曰偏衫，全其两肩衫袖，失祗之体，自魏始。」

方袍
双层，中纳棉絮，制为敞领大袖，下长过膝，衣袖展开时略成方形。
五代南唐刘崇远《金华子‧杂编》：「以南朝众寺，方袍且多，其中必有妙通道者。」

直裰
宽大的长袍，以素布为之，对襟大袖，衣缘四周镶以黑边。
《水浒传》：「智身穿了皂不直裰，系了鸦青涤，换了僧鞋，大步踏出山门来。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

2、娼优

娼优，本指供人消遣娱乐的艺人。「娼」指演唱，「优」指杂戏，泛指各类演艺活动。随著蓄妓之风的盛行，妓女被分为「艺妓」与「色妓」两类。

娼优是一种特殊的群体，尽管他们有著悲惨的身世，但在物质生活方面，却远比普通的平民百姓优裕。娼优的主人为了体现自己的地位尊严，显示自己财富权力，炫耀自己的人品志趣，往往将所蓄娼优刻意打扮，著力装饰，所以大部分的娼优服饰华美，妆扮入时。

（1）、由下表中文献记载，可看出娼优的服饰华美情形：

表十二：娼优的服饰

书名
文献记载

《宋书‧恩幸传》
南朝宋明帝宠臣阮佃夫「权亚於人主，宅舍园地，诸王邸第莫及。妓女数十，金玉锦绣之饰，宫掖不及也。每制一衣，造一物。京邑莫不法效。」

《晋书‧石崇传》
西晋豪富石崇之家，蓄伎百数，「皆曳纨绣，珥金翠，丝竹近当时之选，庖膳穷水陆之珍。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

（2）、各个时期的娼优服饰形制不一，但总体呈现出两大特徵：

表十三：娼优服饰特徵

娼优服装特徵
文献记载

用料精美
唐《李娃传》：「头巾履袜，接取珍异者」。

款式奇异
元刘庭信《戒嫖荡》：「露酥胸半袒春衫」。

鲁云奇《妓女之妆饰》：「双臂冻作殷红色」。

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

3、游民

游民包括：无田可耕、游手好闲、流离失所、未落户籍。因此没有正当行业，没有稳定经济来源者，皆为游民。而游民服装，以性别、职业、朝代不同，而有所区别。

表十四：游民的种类

游民种类
文献记载

男性游民[36]
明清时代：戴尖顶笠帽，穿青布窄袖袍衫，腰系蓝布阔带，脚穿麻履棕鞋。

女性游民[37]
《宋代东京梦华路》：「其媒人有数等，上等戴盖头，著紫被子，…中等戴冠子，黄包髻，背子；或只系裙。」

明清时代：媒婆通常穿著青布上衣，衣袖多不翻卷；下穿蓝布长裙。

乞丐
《苏轼东波志林‧异事》：「时从人乞，予钱，不受；冬夏一布褐，三十年不易，然近之不觉有垢秽气。」

流氓
《清秦炳如上海县竹枝词》：「紧身窄袖半洋装，非勇非兵躯干强。马夹密门绸纽扣，成群结队荡街坊。」

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

七、 中国古代平民服装沿革变迁

冠服制度的确立，将服饰分为两类，一类用於行礼，名谓「礼服」，其中包括祭服、吉服、朝服及凶服等；另一类则用於家居，名谓「便服」。平民百姓所用的服装，大多属於后者？俗话说：只有百年不变的礼，断无十年不易之俗。贵族服装因受到礼制的沿革规范，变化较为缓慢。有些服装，如帝王祭祀所用冕服，后妃亲蚕所用褘衣。从周代创制起，一直用到明代，仍在使用；其间虽有损益，但总体变化不大。又如官吏朝服，大多颁式於立国之初，一旦形制确立，则很少更改，因为稍有变动，就会影响全局。与此相比，平民服装的变化比较显著，影响其变化的原因，主要的是社会风尚的改变。

表十五：历代平民服装变迁

朝代
服装样式
服装变化、特徵

先秦
商周
首服
男子：扎巾

女子：插玉笄
1、上衣下裳形制[38]

2、冠服、服章制度

3、服装以紧窄为主，衣袖小[39]。

上衣
布帛、毛褐

足衣
鞋履：以葛麻布为面，皮、麻为底

春秋

战国
楚国：崇尚戴高冠。

魏国：男子在黑衣之外，加上一件白色罩衣。

齐国：举国皆穿紫衣。

秦国：尚武，勇士头上皆裹绛帕。

赵国：儒生身穿褒袖长衣。
1、深衣形制[40]。

2、织绣工艺进步，使服饰材料日益精细。

汉魏
汉代
首服
巾帻
1、沿袭深衣形制[41]

2、舆服设置、著重锦绣工艺。

3、士庶男子穿著曲裾禅衣[42]

4、在两臂上套上臂衣（袖套）

上衣
深衣、襦裙、绣屈、袍衫、短衣

裤裳
裙、裤

足衣
皮履

魏晋

南北朝
首服
头巾、纱帽、风帽、破后帽、突骑帽。
1、北朝男子便服是裤褶[43]。

2、妇女衣衫之外，加以裲裆。

3、冠帽已被幅巾所代替。

上衣
衫、袍、襦

裤裳
褌、夸

足衣
皮靴

隋唐
首服
朴头、纱帽、棉帽、皮帽、油帽、席帽
1、在襦、衫及半臂之外披搭帛巾。

2、彩锦、刺绣，作为边饰。

上衣
袍衫、襦、半臂

裤裳
裤、裙

足衣
丝履、木屐、蒲鞋、靴

宋元
首服
顶、巾、帽
1、除了陈袭随唐时期服装外，亦有独创，如大袖、背子。

2、色调趋於单一。

上衣
衫、袄、直裰、道衣、貉袖、背心。

裤裳
裤、膝裤、绑腿、裙

足衣
弓鞋、布鞋

明清
明
首服
网巾、小帽、鬃帽、绒巾
1、以汉族传统服装为主体。

2、将传统服装做改进，演变出道袍、曳繖、褶子等服装。

3、在衫子之外，加罩上比甲。

上衣
道袍、曳繖[44]、褶子、团衫、比甲[45]

裤裳
裤、裙

足衣
镶鞋

清
首服
礼帽：暖帽、凉帽

便帽：瓜皮帽、困秋
1、长袍马褂形制[46]。

2、以满族服装为大流。

3、满族妇女所穿之袍，称「旗袍」

上衣
袍褂、衫、袄、披风、背心

裤裳
长裤、套裤、裙

足衣
弓鞋

资料来源：卢玉惠依据本书内容，自行整理编表。

伍、书评

中国是一个历史悠久的文明古国，也是人类文明的发祥之地。素有「衣冠王国」之称的中国，祈福式的发展也有著漫长的历史。几千年来，中国人民以自己的聪明才智。促造出无数适合中国国情、具有民族特色的衣冠服饰，给中华民族文化增添了灿烂的光辉。

长期以来，人们在辛勤劳动中创造了无数具有民族特色的服装形制，遗憾的是，由於年代久远，加上纺织品本身保存不易，致使许多服制淹没失传。尤其是平民百姓的服装，因受各种条件限制，流传於世者凤毛麟角。历代服制中虽有不少服制方面的记载，但多详於帝王公卿、百官命妇，至於庶民服饰，则极少涉及。因此，作者乃以清新的笔调系统介绍了平民服装的历史渊源、构成形式、形制类别、使用场合、禁忌律令、身份特徵以及沿革变迁等，对於了解各个时期平民百姓的衣著文化有高度的参考价值。

中国古代平民服饰一书，是中国传统文化宝库中的一个重要组成部分。对中国历代服饰遗产的整理和研究，不仅能为中国的历史研究、古籍整理、文物鉴定、艺术创作提供一份宝贵的资料，同时还有助於人们形象地了解古代各阶层人民的生活情况，有助於认识中华民族的文化传统，有助於人们审美观念的提高及对文化生活的借鉴。因此，要达到这一目的，光靠出版几部著作是远远不够的，还需要从事这方面工作的专家走出面向社会，将自己的学术研究成果向社会公开，利用现代的科技手段及各种途径向人们展示此一优秀的民族文化。

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[1] 款式，是构成服装特徵的重要因素，一件服装可以不染颜色，不用纹样，但却不能没有款式，即便是最简单的服装，也有其固有的款式。

[2] 衣料是服装的载体。衣料的优劣，直接影响到衣服的品第，同时还能反映出穿著者的身份高低。

[3] 葛是豆科藤本植物，其茎皮纤维经过加工，可纺织成布，俗称「葛布」。

[4] 从残茧中抽取丝绪织成的织物，称之「丝帛」。

[5] 山顶洞人遗址出土饰物为红色。

[6] 西周时设有「染人」一职。

[7] 用於饰首的服饰，称首服。

[8] 古代服装有两大类型，一种为衣裳分体制：上身称衣，下身称裳。凡穿在上身的衣服统称「上衣」，包括繻、袄、半臂、裲裆；凡穿在下身的衣服统称「下裳」，包括裙紫、裤子等。另一种衣裳连属制：上衣下裳和一制。

[9] 表示人类的内衣已经完善，故不需以曲裾来掩饰里衣。

[10] 垂直的衣裾，制作时将衣襟长一段，穿时折向身背，直通到底。

[11] 演变为贵族服装上

㈧ 古代的服装与现代的服装有什么区别

区别
1）样式
A）古代的衣服材料粗糙简单，形式单一。
①块料型：由一大块不经缝制的衣料组成，包缠或披在身上，有时用腰带捆住挂在身上。例如古埃及人、古罗马人和古希腊人穿着的服装。
②缝制型：用织物或裘革裁切缝制成为小褂和最早的裤子。这种原始服式直到现在还留存在许多民族之中，如爱斯基摩人和中亚一些民族所穿的服装。
B）现代服装千姿百态，包罗万象。
适合自己的就是最好的。 绝没有所谓的流行， 穿出自己的个性就是真正的流行。同时不要太注重什么著名品牌，这样往往会让你忽视了很多内在的东西。 每个年度，每个季节都会有新的流行元素出台，不管是颜色的搭配，还是款式的搭配，以及饰物的搭配， 都要和谐才是最好的。
2）功能
A）古代服饰始终贯穿着“分等级,定尊卑”的原则,服饰成为明贵贱,弘教化的图解。
人们在以服饰美化自身,在用它来体现自己的理想、气质、身分、追求时,总是按照自己在社会生活中的角色,与社会集团、阶层 职业的某一类对号入座,一般不萌生非分的奢望。世俗社会“只认衣衫不认人”的偏见,就是共同存在的角色心态的反映,因为在一般情况下,衣衫直接反映着本人在社会生活中的角色。
B）当今社会对待个性 是持包容态度的。人的服装不管 是表现为高贵、朴素、性感、或 者是颓废，这只是个性不同，借 助服装表达的不同形式而已，而 很少有高低贵贱之分。服装的个 性风格对于人的阶层要求和限定 已经甚为淡薄，取而代之的则是 以个性的名义在可能的环境下自 由地选择和穿着。

㈨ 中国古代的服饰对现代服饰的影响

额

你应该是学服装的吧

这个应该不是难题啊

以下是我以前的作业的整理

中国服装史的五次改革：
中国的服饰文化在相当唱的历史里，不断吸收其他外来文化，吸纳异族的服饰文化元素。丰富了中国的服装文化。中国服装史上有五次重大服饰改革。
1. 在战国时期，即赵武灵王的“胡服骑射”。这次的变革是出于政治和军事上的需求，将西北狩猎民则的裤褶，带钩，靴等引入中原。服装形式是改去下裳而着裤。穿起了胡服。这种的服饰上的交流融合对中华民族的文化意义深远。即中国服装史上第一次改革。
2. 魏晋时期，非汉民族在中原建立起政权。这个时期民族间的交流十分普遍，受魏晋玄学思想的影响，当时宽衣博袖成为这一时期的主要服饰风格。服饰色彩以素色居多，由于佛教流入中原，佛教艺术也影响着服饰形制和纹样。这种文化交融，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。
3. 唐代是中国历史上繁荣开放的历史时期，穿胡服成为一种时尚。胡服和受西域影响的服饰极大的丰富了唐人的衣裙。这时期服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳外来民族服装的自觉时期。
4. 满族贵族建立清王朝后，严酷的政治通知与压迫，使汉族男子穿上满装，续辫，这次的服装变革是最为激烈的服饰变革，也使满族服饰成为中国服装的主流。
5. 历史上第五次变革是在辛亥革命以后。民国政府第一次将西方服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰。这次是中国服装史上一项最深刻的一次变革。

㈩ 古代服装的演变 有利条件 研究它有什么意义

清朝末年到新中国成立我们中国内忧外患战事连年，人们为了生存抛弃了自己民族服装