墨家旗下女装

1. 秦时明月人物服装介绍，一定要有高月和雪姐姐

高月是燕国的服装，雪女是赵国的服装，和历史上的有些出入，毕竟是动漫，追求美感的。

2. 穿越小说女主带有心疾,男主是墨王爷,旗下有墨家军，两个从小有婚约 ,女主还穿比基尼泡温泉

《最后一个流氓》
《宠妻无度，神医世子妃》
请采纳

3. 墨家这个组织，到底是什么样子的

只是个学派，不过旗下弟子很多都是以游侠身份出现的

4. 什么是服饰美

从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。 一、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响 “天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。这种设计观在我国最早的一部工艺学著作《考工记》中就已记载，《考工记》说：“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”早在两千多年前的中国工匠就已意识到，任何工艺设计的生产都不是孤立的人的行为，而是在自然界这个大系统中各方面条件综合作用的结果。天时乃季节气候条件，地气则指地理条件，材有美为工艺材料的性能条件，而工有巧，则指制作工艺条件。对服装而言，则指服装的着装季节，着装环境，及衣料的质地和剪裁手法，只有这四者和谐统一，才有精妙设计。 《周易》中肯定了人与自然的统一性，肯定了人与自然的交融性，即人不仅是自然产物，人的一切活动从道德修养到功利实践，都必须遵循自然的启示，受自然规律的制约，而且自然中也透着人的因素。自然本身往往具有社会道德的启迪意义，在这里人与自然间往往不存在绝对隔离的鸿沟，二者互相影响渗透，人与自然遵循统一的法则，天地自然也具有人的社会属性，同时又包含了与人事有关的伦理道德，表现在审美情感上就是偏感性的。在中国古代哲人看来，人是形和神的统一，即肉体与精神的统一，这是一个不可分割的整体，因此不论道、儒都主张精神与肉体兼并，美与善合壁，而服装正是体现人和物之间的审美和谐和自然表现形式的外化，这种审美情感意识倾向外露于服装也是合乎“自然”之道的，“夫己外饰，盖自然”（《厚道》语）“吐纳英华，莫非情性”。（《体性》语），魏晋时期竹林七贤放荡不羁的形骸，重神理而遗形骸，所以表现在服装上往往不拘礼法，不论形迹，常常袒胸露脐衣着十分随便。《世说新语任诞》载：“刘伶尝着袒服而乘鹿车，纵酒放荡”。 二、一定经济基础上形成的意识形态直接影响到服装的审美思想 春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，产生了以孔孟为代表的儒家，以老庄为代表的道家，以及墨、法等各学派，从而不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了不同的审美主张。如儒家倡“宪章文武”“约之以礼”，墨家倡“节用”，“食之常饱，然后求美，衣必常暖，然后求丽，居必常安，然后求乐”，法家韩非子否定天命鬼神的同时，提倡服装要崇尚自然，反对修饰。《淮南子览冥训》载“晚世之时，七国异族，诸侯制法，各殊习俗。”记录了当时论争纷纭，各国自治的特殊时期的真实情况。 魏晋时期是最富个性审美意识的朝代：“褒之博带”是魏晋南北朝时的普遍服饰，其中尤以文人雅士居多。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。文人意欲进贤又怯于官海沉浮，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，便在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，魏晋时期，倡谈玄学之风，认为天地万物以无为本，强调返本归真，一任自然。最有名的竹林七贤，主张道家的“自然主义思想，抨击虚伪的儒家名教，还以蔑视朝廷，不入仕途为潇洒超脱之举”。表现在装束上则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。《魏晋记》载：“谢鲲与王澄之徒摹竹林诸人，散首披发，裸袒箕踞，谓之八达。”《搜身记》写：晋元康中，贵游子弟，相与为散发裸身之饮。文人群效之尚清谈，不拘礼教，行为放荡，这种人格上的自然主义和个性主义摆脱了汉代儒教的礼法束缚，人们都直接欣赏人格个性的美，尊重个人价值。《世说新语》中关于“斐令公有俊容仪，脱冠冕，粗服乱头，皆好，时人以为己人”的记载，生动了反映了当时的审美意识。 如果说魏晋南北朝时期“褒之博带”是一种内在精神的释放，是一种个性标准，厌华服，而重自然，而唐朝的服饰则是对美的释放，对美的大胆追求，其服饰色彩之华丽，重装饰，女子衣装之开放是历代没有的，即使是现代人也为之惊叹不已，望尘莫及。周诗：“惯束罗裙半露胸”，即似描绘这种装束，这是中国古代装束中最为大胆的一种，足见唐人思想开放的程度。

5. 中国传统服饰的演变与中国传统文化有何关联

从汉族服饰演变看中国传统文化
郭沫若先生说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”由此可以看出服饰与人类和社会的关系。服饰不仅能体现出一个人的文化修养和审美情趣，对于一个民族来说，传统服饰体现的则是一种社会文化。汉族文化博大精深，经过长时间的演变，汉族的传统服饰成为一种具有独特风格的一系列服饰的集合。
春秋战国时期，封建制取代奴隶制。与此同时，当时的诸子百家相互争论，形成了“百家争鸣”的局面。在“百家争鸣”中，也有对服饰制度的讨论。如儒家提倡“宪章文武”，维护西周社会的等级制度，主张一切衣著装束都必须“约之以礼”。墨家则提倡“节用”，主张衣冠服饰只求“尚用”，不必过于拘泥于繁缛的等级制度。 到了汉代，服饰更为注重等级制度。但作为汉族人的传统服饰，汉族越来越体现出鲜明的特色。与其他民族服装相比，汉族服装的最大特点就是宽大的衣袖。宽衣肥袖不仅看起来飘逸，也十分实用。汉服的另一个显著特点就是没有衣扣，而是用一根宽腰带把衣服束住。在当时，从一个人穿着的服饰就可以直接看出这个人的社会地位。直接从事体力劳动的普通百姓穿短衫，上身穿的叫“衣”，下身穿的才叫“裳”。而那些有钱有地位的人，或者不直接从事体力劳动的读书人，则穿长衫。那是一种上下身的衣服连在一起的袍服。
从汉代起，一直到后来的唐、宋、明等各朝代，朝廷官员的正式服装都是采用了这种典型的宽衣肥袖和没有衣扣的典型的汉服款式。虽然由于官员的等级不同，服饰的细节方面有着更为繁复的区分，但是大致的发展方向就是这种右衽、宽袖、深衣的服装制式，在这一点上，从西周到明代，都没有根本上的变化。 宽大的汉族服装，反映的其实是汉族人的生活观和价值观——追求闲适平淡的宁静生活。这种衣服不适合动作幅度较大的激烈运动，比如骑马或者打猎，但十分适合古代士子下棋赏花、吟诗作画的安逸生活。作为比较，我们可以看一下少数民族的传统服饰。中原周围的少数民族多穿窄袖紧身的衣服，因为这些少数民族喜欢骑射等动作幅度较大的活动。
到清朝的时候，汉族服饰则发生了很大的变化。这并不是由于汉族人的审美观念突然的改变，而是由于社会文化与大背景的转变。清兵入关之后，满族入主中原，统治者开始强制推行剃发易服运动，强制推行满族人的紧身长袍马褂，禁止汉族男性穿戴传统的宽大衣服。 从此之后，延续了两千多年汉族的宽衣大袍传统服饰彻底消失了，今天为人们所熟知的旗袍和马褂等都是在以满族服饰为主体的基础上发展演变而来的，而汉族传统的民族服饰已经很少见了。 这种强制性的由统治者站在政治的角度上进行的服饰转换，在历史上是十分少见的。
辛亥革命之后，汉族人又重新关注起自己的民族服饰来。人们需要不一样的具有民族特色的服饰来表现新的社会景象。满族人的长袍马褂已经不适合了，可是全民都穿西装又有些不伦不类。而清朝以前的汉族服饰已经没人知道了，没有办法恢复从前的服装式样。 于是，清末民初的时候，汉族的服饰纷纭变化。维新派在变法中把改变衣冠也作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容。虽然政治诉求不太相同，但是革命党人对于传统服饰弊端的认识与维新派是一致的。孙中山曾经提出服装制作四原则，在“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的基础上设计了中山装。 其实在当时，传统汉服在当时面临着一个十分难得的复兴机遇。在此之后，在复杂的社会历史变化过程和近代西方文化的冲击下，重新推行传统汉服已经不可能实现了。 需要强调的是，复兴汉服并不是一定要求每个人都身穿宽袍大袖的衣服，而是保留一种服装的形式，以此来象征着一个民族独有的服装特色。就好像人们一提起满族，就会联想到满族女子的旗袍和梳起的旗头。汉服是汉民族独有的标志，显示出区别于其他民族的不同的文化色彩。民族认同也是传统文化重要的一部分。

我们可以看出，汉族服饰的演变不仅直接反映了中国社会的政治变革、经济发展和风俗变化，也折射出中华民族的传统文化，在中国文化史上具有十分重要的位置。研究汉族服饰的变化与中国传统文化的关系，也有助于我们更好的理解中华民族的优秀文化传统，继承其风华。

6. 秦时明月墨家子弟的服装好搞笑啊~~~~谁介绍一下

有点像狱卒服装对吧，不知道你有没有注意到，秦时明月里的人物除了荆轲只要是帅哥都穿白衣服哦！也蛮好玩的！大爱高渐离…………

7. 请介绍一下《秦时明月》中的天明在进入墨家机关所穿衣服的服饰．

衣服，白色底衫，外衬绿色格子短袖，伴有明黄色分层，黑围边巾，衣服穿着混乱。不过其脖颈前的卫衣及灵衣玉佩项坠很有代表性特点。他的发型前有刘海后炸开，突显他得俏皮可爱哈。
另：手上带有藏蓝色护腕
纯手工，满意请采纳*^O^*

8. 商朝，西周，春秋战国。。。服饰各有什么特点吖

商朝——奠定服装发展的基础

商朝设有典管蚕事的女官— 女蚕。
☆并设有专门的官员
玉府：管理王室燕居之服(常服)和玉器
司裘：管理国王的各种祭礼、射礼所穿的皮裘服装
掌皮：管理裘皮、毛毡的加工
典丝：管理丝绸的生产
内司服：管理王后的六种礼服
追师：管理王后的首饰等
掌葛：管理征收麻布、葛布等
典瑞：管理王宫服饰 、玉器
司常：管理国王、诸侯、公卿的旗帜
司服：管理国王各种吉、凶礼服
弁师：管理国王不同场合戴的冕冠、弁帽
大行人：管理公、侯、伯、子、在各种场合的服饰

西周——服饰制度的完备时期

周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。周朝设有官工作坊，从事服饰资料的生产并设有专门管理王室服饰生活资料的官吏。凡是比较高级的染织品、刺绣品的分配都受奴隶主控制。
商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。

春秋战国的深衣和胡服

春秋战国时期，中原一带较发达地区涌现出一大批有才之士，在思想、政治、军事、科学技术和文学上造诣极深。各学派坚持自家理论，竞相争鸣，产生了以孔孟为代表的儒家、以老庄为代表的道家、以墨翟为代表的墨家以及法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、兵家、杂家等诸学派，其论著中有大量篇幅涉及服装美学思想。儒家提倡“宪章文武”、“约之以礼”、“文质彬彬”。道家提出“被（披）褐怀玉”、“甘其食，美其服”。墨家提倡“节用”、“尚用”，不必过分豪华，“食必常饱，然后求美，衣必常暖，然后求丽，居必常安，然后求乐”。属于儒家学派，但已兼受道家、法家影响的苟况强调：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差。”法家韩非子则在否定天命鬼神的同时，提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”。《淮南子·览冥训》载“晚世之时，七国异族，诸侯制法，各殊习俗”，比较客观地记录了当时论争纷纭，各国自治的特殊时期的真实情况。

深衣：
春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。
胡服：
是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。当然，一说为原内地劳动人民所服之式，也是可信的。所谓胡人之服的主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。赵国第六个国君赵武灵王是一个军事家，同时又是一个社会改革家。他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，动辄即是几万、几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵却很少，于是想用胡服，学骑射。《史记·赵世家》记，赵武灵王与臣商议：“今吾将胡服骑射以教百姓，而世必议寡人，奈何？”肥义曰：“王既定负遗俗之虑，殆无顾天下之议矣。”于是下令：“世有顺我者，胡服之功未可知也，虽驱世以笑我，胡地中山吾必有之。”后仍有反对者，王斥之：“先王不同俗，何古之法？帝王不相袭，何礼之循？”于是坚持“法度制令各顺其宜，衣服器械各便其用”。果然使赵国很快强大起来，随之，胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。成都出土的采桑宴乐水陆攻战纹壶上，即以简约的形式，勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。
这是商周时代的典型服装，腹围前加了一条上窄下宽像斧，形的装饰物，就是「韍」.

希望你能喜欢~~

9. 服装史（中西服装发展史）考的都是课后习题吗

每个学校考题应该会有多差别吧，我这有两份我们学校服装史的复习籽料，你可以参考参考。
中国服装史复习整理
1. 贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。
2. 司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。
3. 内司服：专管王后在仪式上穿着的官员。
4. 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。玄衣熏裳（玄：黑；纁：绛红）上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。
5. 十二章纹饰：（上绘下绣，上下各六章）绣日月星辰，取其临照；绣山形，取其稳重；绣龙形取其应变；绣华虫（雌鸟）取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其洁净；绣火取其光明；绣粉米（白米）取其滋养；绣黼（斧）形取其决断；绣黻（双兽相背形）取其明辨。
6. 蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。冕服中称为“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。其它服装上成韦bi。
7. 百家争鸣导致列国服饰异俗：
儒家提倡“宪章文武”“约之以礼”“文质彬彬”
道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食，美其服”
墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华，“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐”
荀况：强调“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差”
法家韩非子则在否定天命的同时提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”
8. 深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。“续任钩边”，不开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。
9. 先秦服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制，并显露出中国图案富于寓意（十二章纹），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族传统文化意识。
10. 秦汉时期，男子以袍为贵。样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”，领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。
11. 秦汉时期冠有：冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等
12. 秦汉冠的诸多样式：
冕冠：“平天冠”
长冠：“高祖冠”、“刘氏冠”，多为宦官、侍者用。
武冠：为武将用
法冠：獬豸冠（神羊），为执法官戴用
梁冠：“进贤冠”，为文官用。
13. 汉代官员戴冠，冠下必衬渍，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。
14. 帻：既是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的称“平巾帻”，有屋顶状的叫“介帻”
15. 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、
16. 襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。
17. 战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生的说法建立了五德始终说，并将其附会到社会历史变动和王朝兴替上，汉灭秦，以土德胜水德，于是黄色成为高级服色。
18. 魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白）。
褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。
19. 帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与领前，自然垂下。
20. 魏晋南北长时期，北方民族最有典型意义的服装为裤褶和裲裆。
裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服，对襟或左衽，腰间束带，方便利落，显露粗矿剽悍之气。
缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。
裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩，也有单、夹、皮、袄、棉等区别，并可着于衣内或衣外，衣外者略长，衣内者略短。
21. 幞头：是隋唐五代时期男子最为普遍的首服。初以以幅罗帕裹在头上，较为低矮，后在幞头下另加巾子，以保证裹出固定的幞头外形。幞头两脚，初似带子自然垂下，至领或过肩，后渐短弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头。中唐以后的幞头之脚或圆活阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。
22. 大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。
23. 半臂与披帛：
半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。
披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。
24. 女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。
25. 襕衫：两宋时期男子常服以襕衫为尚。即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般用白色细布，腰间束带，也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。
26. 宋朝官员朝服样式基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。
27. 两宋时期劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布以便于劳作。其工商各行均有特定服式，素称百工百衣。
28. 宋代妇女服装有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。
背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一，另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开衩者，穿着舒适合体典雅大方。
背心：无袖，即裲裆，直领对襟。（区别： 半臂加袖长可成背子；去袖则为背心。）与某些裲裆肩处加襻有所不同。
29. 明代官服上海缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物为标志，文官绣禽武官绣兽，袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服饰。
30. 一品：文仙鹤；武狮子；绯色；大朵花径5寸
二品：锦鸡 狮子 绯色 小朵花径3寸
三品：孔雀 虎 绯色 散花无枝叶径2寸
四品：云雁 豹 绯色 小朵花径1.5寸
五品：白鹇 熊 青色 小朵花径1.5寸
六品：鹭鸶 彪 青色 小朵花径1.5寸
七品：鸂鶒 彪 青色 小朵花径1.5寸
八品：黄鹂 犀牛 绿色 无花
九品：鹌鹑 海马 绿色
杂职：练雀
法官：獬豸
31. 比甲：本为蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用，明代中叶着比甲成风，样式主要似背子无袖，亦为对襟，襟至胸口，比后代马甲又长，一般齐裙。
32. 水田衣：明代女装典型服饰，即各色布拼接而成，是民间女子手中的艺术佳品，至今仍可见，即“百家衣”
33. 清代“十从十不从”：
男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。
34. 清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。
35. 官服中龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂这内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级。
一品至三品：绣五爪九蟒
四品至六品：绣四爪八蟒
七品至九品：绣四爪五蟒
36. 行褂：衣不过腰，袖仅掩肘的短衣，俗称“马褂”
马甲：无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初多穿于内，晚清时讲究穿在外面。分：琵琶襟；大襟；一字襟。
领衣：因清服一般无领，所以穿礼服时需加一硬领，为“领衣”，因其形似牛舌，俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用纽扣系上。
披领：多加于颈项而披之于肩背，形式菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料。
首服：有暖帽（8月）与凉帽（3月）暖帽：圆形，有一向上反折的檐边，多为皮质，颜色以黑色为多，顶部缀以红色帽帏，顶端是各种材料制成的顶珠，一般有红、蓝宝石，珊瑚、青金石，水金、素金、素银等，下有约三寸长的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有单、双、三眼之分，“眼”即孔雀尾巴羽毛上的纹样，三眼最为尊贵。
凉帽：大帽子形如圆锥，无檐，以织玉草或藤丝、竹丝为骨，用白、湖蓝或黄色罗为表，红纱绸为里。石青片金织成边缘。帽表也缀以红色帽帏，顶珠花翎形同暖帽。
朝珠：是高级官员区分等级的一种标志，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，共计108颗，每间隔27颗有一颗大珠，共分四段，象征一年四季，旁随小珠三串，象征一个月的上中下三旬，每串小珠有30颗，象征一个月有30天，男子两串小珠在左，命妇则在右。

朝珠：高级官员区分等级的一种标志，文五武四以上均配朝珠。以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，计108颗，旁随小珠三串，男两小串在左，女两小串在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。贯穿朝珠的条线，皇帝用明黄色，在下则为金黄条或石青条。
37. 云肩：当时普遍配用装饰，形式如意，披在肩上。可作为礼服，清初家父女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，为广大妇女所应用。
38. 镶滚彩绣：清代女子衣服装饰一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边。
39. 鞋式旗汉各异：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，形式花盆者为“花盆底”，形式马蹄者为“马蹄底”，一说为掩盖天足，一说为增高体形，实际上是体现出一族之风。汉女缠足，多着木底弓鞋，斜面均多刺绣，镶珠宝，南方女子着木屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上
40. 中山装：基于学生装而加以改革的国产形制，式样原为九钮，胖裥袋。后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义，如依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的（行政、立法、司法、考试、监查）而确立的前襟五个口子；依据三民主义（民族、民权、民生）而确立的袖口必须为三个扣子等，在西装基本式样上参入中国传统意识。
西洋服装史复习籽料
1. 关于人类穿衣动机有哪几种学说？
保护说，羞耻说，护符说，装饰说
2. 简述古埃及的服装特性
a构成及其单纯，种类很少。从造型本质上看，可归纳为两种形式，即无垂褶和有垂褶b装美是由相对固定不变的样式和多变的表面装饰这两种现象交错而成的，作为单纯造型的补充，古埃及用尽各种装饰手段。c要衣料是亚麻织物，所有阶层的衣服都是亚麻织物做的。
3. 古埃及的男装和女装各有哪些品种？
男装：a绳衣（里嘎丘阿）b腰衣（罗印克罗斯）c筒形连衣裙（丘尼克）d贯头衣（卡拉西里斯）e长袍（罗布）f披肩（肖尔） 女装和男装造型基本相同，只是女装在丘尼克和肖尔比男装更富于变化，在色彩纹样和装饰方面也比男装丰富。
4. 古代西亚地区的主要衣料是什么？
羊毛织物（文明史由良驹和羊毛带来的）
5. 简述多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿的着装方法？
A：多利亚式希顿：先把长方形的一条长边向外折，折的量等于脖口到腰际线的长度（阿波太革玛）。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折的布的中间，在左右肩的位置从后面提起布料，在前面用大概10cm的别针固定，多余的布自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶，为强调优美的衣褶和便于行动，系上腰带，系时，把布向上提一提，使布在腰上形成膨臌的余量，以致垂下来盖住腰带（科尔波斯） 还有一种穿法：一条带子系住阿波太革玛下面的高腰身处，另一条带子系在低腰身处，在上半身创造两层纵向的衣褶。
B：爱奥尼亚式希顿：两短边对折，侧缝留出伸手的一段外，其余部分缝合，成筒状。从双肩到到两臂用安全别针固定（约8-12个），为便于行动，系腰带，系法不同，服装效果也不同。
6. 以托加为例，说明古罗马服装的社会功能
托加是罗马最具代表性的服装,表现出一种尊严,注重服装的象征意义,是罗马男性公民的身份证,它作为罗马的象征是罗马人向世界夸耀的东西之一。然而随着罗马的衰落,这种大的服装反复裹缠后形成一种横向的扩张,给人一种累赘和繁琐的感觉,与当时形势不符,所以逐渐变小,形成带子,它的变化可以看出罗马帝国的兴衰整个过程。
2、 各时期的变化 在王政时代男女都可穿,到共和时代成为男子的专门服装.到帝国时期上升为低度仪礼服,形制也变其大无比，穿着要别人辅助才行，于是成为有权势者的专用服装。当帝国衰落时,托加也变小了,之后又变成带状,至公元7--8世纪消失。
7.罗印.克罗斯：古埃及男子的衣服主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上的“罗印•克罗斯”[Loin Cloth,缠腰布。法语称鲜提（Shenti）],其形式、种类较多，有缠裹后系腰带的，有兜裆的，也有用带子斜挂在肩上的。
8.丘尼克：除奴隶外，妇女们一般穿丘尼克。丘尼克是一种从胸到脚踝的筒型紧身衣，形式种类较多，这是古埃及妇女的正式服装。
卡拉西里斯：随着新王国时期从西亚引进了卡拉西里斯这种宽敞的贯头衣，古埃及的女性也和男性一样，在举行宗教仪式时把这种衣服当作礼服穿用，而在穿法上与男子略有区别。
7. 卡吾那凯斯
8. 多利亚式希顿：衣料为一块长方形的白色毛织物，长度为伸平两臂后两肘间距离的两倍，约6英尺（合约183厘米），短边为脖口到脚踝的长度加上脖口到腰际线的长度（这条长度被称为“阿波太革玛”）由整块面料制成长达膝盖的短袖束腰外衣。
10.爱奥尼亚式希顿 ：爱奥尼亚式希顿的构成也是一块长方形的布，形似长达膝盖的短袖束腰外衣。材料为薄麻织物、皱布或加工成普利兹褶（Plait，Pleat熨烫成形的直褶）的织物。颜色以白色为主，还有绿、黄、金、茶等色，黄色多为女子使用。长边等于两手平伸时两手腕之间距离的2倍，短边为脖口至脚踝的距离，再加上系腰带时向上提的用量，上身没有向外大的翻折，只是凭腰带将宽松的长衣随意系扎一下即可。
11.多利亚式的希顿和爱奥尼亚式的希顿的区别在于：前者用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；有折返下来的阿波太革玛；用别针在双肩固定两点；侧缝一般不会缝合；无袖子构成。后者用麻织物，衣褶细而多，有柔和、优雅的女性特征；没有阿波太革玛；用安全别针自肩到两臂固定多处；必须缝合侧缝；有袖子构成。两种样式的希顿流行有先后，但很多地方并用一般年轻人更喜欢多利亚式的希顿，中年以上的人喜欢用爱奥尼亚式的希顿。
11希玛纯：是古希腊男女都穿的包缠型长外衣，与希顿一样是一块矩形的毛织物衣料，一般宽等于身长，长为宽的3倍。颜色以白色或本白色为主，另有茶色和黑色。如果把希顿认作是内衣，那么希玛纯就是包在希顿外面的外衣。希玛纯没有固定的造型，从用途上可以分为有里子的外出穿用和没有里子的平常穿用两种，其大小种类也很多。最常见的穿法是先把布搭在左肩，使前边部分长及地，后面从背后绕经右腋再绕到前面，然后再搭回左臂背后。衣料四角缀小金属饰物，外出时可将它拉起，盖在头上防风雨，睡觉时脱下可以当铺盖。是深为希腊哲学家们所喜爱的一种款式。上层阶级的女子中用量比较大，她们通常把遮左臂、左肩的布展开，把头和手都包起来。希玛顿的着装状态分以下几种：几乎包裹全身；包裹多半个身，在一个肩上固定；包裹上半身一个肩；包裹双肩后垂下来。
12 托加托加的形制类别:托加形状为椭圆形,竖长为身长的三倍,横宽为身长的两倍,是世界上最大的服装,是等级象征的服装。它分化出不同类别，表示不同的地位和职业：市民为天然白色无装饰，上层议员用丝绸做料并有两条宽宽的深红装饰带，高级官吏、将军和皇帝为紫色面料并用金线刺绣。
丘尼卡：内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。
13布里奥 鲜兹 肖斯 布莱 达尔玛提卡 斯拉修
12 罗马式时代的服饰特色
男女同型，除男子穿裤子外，几乎没有别的性差。 基本品种有内衣—鲜兹，外衣—布里奥，斗篷—曼特
13 科特 修尔科 科塔尔迪 普尔波万
14 哥特式建筑样式是如何表现在服装上的？
哥特式服装受基督教教堂建筑的影响,在强化和夸张立体感的同时十分强调整体的修长效果。高高的圆锥形冒顶,尖头形长长的鞋子,衣襟下端呈尖形和锯齿状等锐角的感觉,与哥特式建筑尖顶外观如出一辙。
15 斯拉修在服装上的运用有那些
（德意志风的主要特色是斯拉修的装饰），是裂口，剪口的意思，有横方向的，有纵方向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛时期连裤子，鞋，手套，帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。（可以在裂口处显露里面的异色里子和白色内衣，在裂口两端还装饰有各色宝石和珍珠）
16 拜占廷时代的服饰特点是什么
拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特如下：（1）色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征。
（2）皇帝的衣装宗教气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了“别威严、显贵贱”的工具。
17 为什么说哥特式时期在衣服构成上是古今、东西的交叉点
世纪，受建筑风格的影响，衣服的裁剪方法上出现了新的突破：新的裁剪方法从前、后、侧三个方向去掉了胸腰之差的多余部分。从袖根到下摆，在侧面加进数条毽子板一样的三角布，这些不规则的三角布之间，在腰身处形成了许多菱形空间，这就是现在衣服上的“省”。这样就构成一个过去的衣片上所不曾有过的侧面。正是由于这个侧面的形成，才把衣服的裁剪方法上从古代平面二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基础。而且，也就是在这个时候，西方的衣服和东方的衣服在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。也就是说，无论从纵向（古代到近代），还是从横向（东方和西方），衣服构成上的分水岭都在这里。
18 简述文艺复兴时期各阶段的服饰特点
意大利式时期特点：内衣部分地从外衣缝隙处露出，与表面华美的织锦布料形成对比，进一步衬托出美丽的布料。
男装普尔波万：工艺和服装结构三大显著特点：一绗缝，用倒针法；二是前开；三是改变了中世纪袍服的裁剪方式。
分体式女袍：外观似上下相连，腰部有接缝。
德意志式时期特点：切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边的装饰方法
切口服装也叫雇兵步兵风格，原意是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等，引伸为切口、裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。
西班牙时期特点：追求极端的奇特造型和夸张的表现，缝制技术高超。
皱领的流行：闭口式轮状，敞口式立领，披肩式。紧身胸衣：鲸须胸衣，布纳胸衣。撑裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙
袖子根据填料不同造型可分为：泡泡袖，羊腿袖，悍妇袖
19 法国式法勤盖尔以西班牙式法勤盖尔有哪些不同
裙撑（1）西班牙风格呈吊钟形，在亚麻布上缝上好几圈鲸鱼须做的轮骨，有时也有藤条、棕榈或金属线做成，轮骨从上到下逐渐增大直径。穿在裙子里面，使裙子张开，呈现圆锥形的造型。（2）法国式是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，里面塞有填充物，用铁丝定型。穿时系在腰间，外面罩上裙子，形成自腰部平着向四周伸出来，再自然下垂的外形。（3）英国式又在法国式上罩一个圆形的盖，园盖内圈与裙撑连接，外圈边沿用金属丝或鲸须等撑圆，使裙子向四周扩得更大，下垂时裙撑边沿轮廓更加清晰。
20 巴斯尔 巴罗克 洛可可 鸠斯特科尔
21 简述荷兰风时期的男装特征
22 阿比 基莱 罗布 帕尼埃 拉夫 克拉巴特
23 简述洛可可时期的女装造型特点
洛可可服饰是在巴罗克服饰的基础上发展了纤细轻柔的特点，使服饰更加向女性化方向发展，所以洛可可时期是以女性为中心的艺术风格。而男装中的女性化特征也日见突出。到18世纪中叶，洛可可服饰达到鼎盛，女装更加性感，裙撑又一次出现并且越来越大向前后扁平，左右横宽的椭圆形发展，胸部袒露，美肩外现，大量花边、蕾丝、缎带及人造花用作装饰女人被称为“行走的花园”，到末期，裙撑消失，裙子变得柔软，臀垫取代裙撑，后臀部又一次膨臌起来。头饰更趋于高大华丽，假发更加精巧，整体装饰充满了曲线情趣。
24 比较法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征
25 简述帝政样式的造型特点
强调胸高的高腰身，细长裙，白兰瓜形的短帕夫袖，方形领口开得大、低。裙子流行两种颜色重叠，形成层次感。服装表面向装饰性造型发展。裙摆量、褶饰或别色布的增加，加重裙子的重量和膨胀感，显得丰满
26 简述浪漫主义时期的女装特色
腰线逐渐自高腰身下降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化出现落肩与夸张的羊腿袖，裙子摆扩大后出现裙撑使其向外扩张，名副其实形成了X造型。
27 简述新洛可可时期的女装特征
女性为了表现纤细的腰，于是新的裙撑诞生了，称为克里诺林，是马毛、麻的意思。1850年底，采用鲸须、鸟羽、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成鸟笼子的裙撑。它的变迁从吊钟形到鸟笼形，最后形成金字塔形，或倾斜后翘的异形，都有明显的模仿洛可可服装的痕迹。下摆直径周长达9米有余。
28 简述巴斯尔时期的女装造型特征
巴斯尔时期女装在前面用紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，后臀部用臀垫高高翘起，外侧的罩裙流行拖裾形式，衣服表面强调装饰效果，整个外形呈前挺后翘的特征。
29 简述S型时期的女装特征
S形样式用紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，在后面紧贴背部，把丰满的臀部自然地表现出来，从腰向下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面观察时，挺胸收腹翘臀，宛如“S”形。羊腿袖的运用，上半部分呈很大的泡泡状或灯笼状，自肘部以下为紧身的窄袖。
30 中世纪的划分
中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。
一是服装文化的交融性，包括拜占庭服装中的不同民族风格的融合西欧民族大迁徙带来的南北民族服装的大融合以及十字军东征带来的东西服装文化的大融合；二是在中世纪各时期各地区的服装发展中无不渗透着基督教文化的精神意蕴，这种宗教观念对以后的西方服装产生了深远影响；三是在中世纪后期，西方服装出现了转折点，由古代向近代、由东方向西方、由平面向立体、由宽衣形态向窄衣形态的过度，都在中世纪体现出来

31 近世记的划分 文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
32 近世纪服装的共同特征
33 西班牙风时期的服饰特点

10. 儒家和墨家服饰观的异同我国最早的记录制衣和洗衣的文学作品在线等。。。急急

相同点都重视人的思想行为美。不同点儒家讲究服饰美。墨家讲究服装要以实用为主。最早的制衣和洗衣的作品是诗经。周南。葛谭。