裤子原型制版图女

1. 怎样用服装原型进行个体制版

要首先量出各部位的尺寸:比如一件T恤吧:
衣长? 1/2胸围? 1/2腰围? 1/2脚围? 肩宽? 领宽? 后领高? 前领深? 肩夹弯(直度)? 袖长? 1/2袖口宽?
把这些尺寸都量出来后就可以套进服装制版公式进行画图了.如果你没学过裁剪的话就在这里就不是那么容易说得明的了.

2. 裤子的制图方法

裤子的制图方法

裤的主要测量部位有裤长、腰围、臀围、上裆长单件裁剪的方法主要有 5种。

①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人体胸围为基础，下装以人体臀围为基础，对其他部位尺寸根据胸围或臀围进行比例分配。

②原型法：又称基型法，依测量人体的尺寸为基准，绘制模具式衣片原型，然后在原型基础上按款式特点作局部调整，再进行裁剪。

③定寸法：用文字或图形将各部位裁剪所需数据全部标出，然后按标出的尺寸裁剪。

④短寸法：对人体各部位尽可能进行测量，然后按取得的数据进行裁剪。

⑤立体法：在人体模型或人体上直接塑造服装款式，并做好各种标记，是将设计造型和裁剪融为一体的方法，缝制前还需复原为平面，作必要的修正或复制成样板，常用于裁剪某些立体感强，造型难度高，衣料柔软，具悬垂特性的女式时装。

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裤子制板的第一步是取直角画平行的五道线，即接腰线、臀围线、横裆线、裤膝线和裤口线，这五条线确定了裤子各部位尺寸的位置。

第二步是半臀围再加半臀围的1/3，裤子的前片为1/2半臀围减1cm，后片为1/2半臀围加1cm，前后裆宽相加为半臀围的1/3。画好这几条直线即确定了裤子前片、后片和裆宽的肥度。将裆宽分成四等份，3/4为后片裆宽，1/4为前片裆宽，经过通分,约分之后，前片裆宽为半臀围的1/12，后片裆宽为半臀围的1/4。

第三步是两边要平衡,在前、后裆宽的划分点上，在前、后片各了1/2处画前、后垂直中线，在垂直中线各1/2处画裤口至膝围线，这样就保持了裤管左右的平衡。

第四步是注意裆部偏，裆部由于要进行归拔，所以侧缝两边要与膝围线画圆顺。不能两边一致，若一致则没有拔裆份了，省道是为调节腰围与臀围的差数而确定的，腰围小，省道则大;腰围大，省道则小。缝制成裤之后，一般体型前片是腰围1/4减1cm，后片加1cm。

关于缝份和窝边份，前后片侧缝、下裆缝、小裆缝、接腰缝和腰头为1cm，兜口处为1.5cm，后裆缝上边放2cm，下部为1cm，裤口窝边一般为3～4cm。

裤子制板图，也就是裤子的结构原理图，因为使用这种方法有好多不便之处，所以在实际制板时大都使用前、后裤片相摞的方法。

摞制的方法是先制定好裤子前片，然后在前片的基础上制定后裤片。

3. 女西装原型制版为什么分割线要交叉绘制

你西装原先的会是不一样。

4. 服装制版原型是什么

原型有好多种，上衣下裳都有原型，这些原型可以由地区分类，比如欧洲人的版型就和咱们亚洲人的不一样。然后又有分支，欧洲的注寸法，美式原型，意大利原型这些，亚洲的日本好几代原型，torso原型，中国的比例法，箱式原型等。反正有好多种原型，也有好多种分类法，但这并不重要，因为虽然计算方式不同，但得出来的结果是相近的。取其精华，相互结合灵活运用。

5. 裤子打板各部位的尺寸

图中显示，该裤子的成品规格为：h=160（估计）w=78.43H=94.998横裆=59.39髀围=47.589中裆围=41.4脚口围=45.6为什么这些规格都是一些小数呢?原来,制版之前要将缩水率考虑进去，本裤所用材料是

6. 如何利用服装原型制版

新文化原型的中间体是经过大量的人体测量统计出来的。
在实际的成衣设计生产中，还是按照国家标准号型来生产的。
主要有5.4和5.2系列。
如果是制作单件的话就是按你说的那个去做。
84的胸围是净胸围，有些成衣的胸围是已经加了松量的，加与没加区别在于：净的用B*表示，加有松量的就是B，一般加12cm松量。
服装的总省量就是胸围和腰围的差。

7. 制版制版!!!!刘瑞璞老师那本女装编，制图方法和步骤很少，看懂了原理和变化，画不出版图，怎么复习制版

上衣裤子裙子经典款式的制图就是那种没有什么原理方法的师傅带徒式的填鸭式的教学，这样教出来很难适应企业里千变万化的款式要求的。
真正的制版工具书，除了要有通俗易懂的原理外，更应有具体的直观作图步骤，更细节的包括对一些车工工艺方面的描述等等，除此外还应要有大量的企业实例加以讲解。只懂原理只是停留在理论认识上面，这样当然是画不出纸样图的。
学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.

8. 谁能给我提供下服装原型版打法

论服装的裁剪方法
————将比例裁剪与原型裁剪继续提升

目前，国内裁剪的方法有很多种，大体分为立体裁剪法和平面裁剪法两大类。

立体裁剪法对人台的依赖非常突出，因此，一般只局限在大型时装公司以及高等学校的课堂上，在民间手工作坊里很少采用。

而平面裁剪法又可划分为比例裁剪与原型裁剪法两种。说到裁剪，不能不讲制版。工业化裁剪之前必须要做的就是制版，服装制版的主要目的，就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图，进行服装版型设计，应用哪种方法都可以，其主要目的，还是设计出准确的版型结构图。

传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。

原型裁剪是一种国外引进的一种方法，其实这是乘虚而入的一种方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板吧？哈！

服装裁剪方法的流派之多，种类之复杂，真的很难用语言说得清楚，笔者好事，专门在网上搜索了一下，居然发现带有“裁剪”字样的专利技术就有数百个之多！这些林林总总的裁剪方法各自有自己的优缺点，一时很难判断熟优孰劣。那么能不能有一种裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，简单、灵活，又有原型的直观与严谨呢？那就是模板法，其实，模板法也是一种比例裁剪法，它省去了我们携带原型板的不便，本人曾经尝试了一些嫁接与转移的方法，把原型的所有优点都移至比例裁剪之中，在我的使用过程中，它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。

在使用模板的过程中，一定会用到比例。在操作中，比例是一种特殊的计算形式，最近几年大连人发明的真比例三角板，巧妙地免除了这种计算。不仅如此，该三角板还在女装的省道转移方面提供了极大的便利。真比例使得模板制版操作大有取缔原型裁剪的势头。

其实，如果系统地接受免计算三角板的使用训练，制版人员甚至可以越过模板这个环节，直接运用免计算的比例手段进行复杂款式的版型设计，这，就是目前势头强劲的服装真比例裁剪制版技术。

诚然，真比例技术未必是最好的技术，但它至少可以作为服装技术领域的一个新平台。只有站到了这个平台上，我们才会有“风景这边独好”的感觉……如果不登上这个平台，则不会有这种体验。

9. 王兴满服装制版用的什么原型

王老师用的自己立裁转平面的原型，也会教你自己发明打板原型，四面原型，五面原型，六面原型，七面原型，掌握核心可以自己发明挣钱讲课。