公主裙子怎麼剪
材料：透明氣泡紙、粉色塑料裝、紅色塑料袋、剪刀、透明膠帶。
1、製作公主裙之前，會准備三層透明氣泡紙。
② 抹胸裙怎麼剪裁
OL的著裝也精緻、優雅起來，但現在的設計更為簡潔，講究剪裁，以及色彩的搭配。不管是A字裙、抹胸抹胸造型再度來襲 打造清涼性感
春日人氣抹胸穿搭好方法
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裙還是公主裙這些都需要整體正和，而更為搭配的則是半截裙，OL們可以通過一條簡單輕松畫出不簡單眼線
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保有原有的花苞造型，而在剪裁上創新，絲制的光澤感利用不同的裁片拼接後有了塊面的變化，亮出了腰部。腰部以下的折襇放量有效地修飾腹部，而兩側的大折則有層次地將臀部曲線凸顯出來。
改良後短款花苞裙更適合休閑時穿著，但不同的搭配方式也會產生不同的效果，桃花色無疑是今年最流行今夏日本MM最流行的搭配
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、粉色搭配，都十分協調。如果你想打扮得嫵媚迷人跟BF逛街那不如找件有荷葉展現OL職場完美氣質 荷葉邊淑女夏裝
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邊修飾的上衣，讓輕輕被吹起的長發與衣邊綁住他的心！
穿著花苞裙去海邊，也未嘗不可，寶藍色短款花苞裙＋白TEE＋粉色外套 顏色組合上非常清新活潑，粉粉嫩嫩的正好與藍藍的海水映襯在一起。
海邊風大，再在之前的色彩搭配的基礎春日好感基礎款發表 百搭長款上衣
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粉藍色外套，色彩依然鮮嫩，不要以為只要是藍色的搭配就會很冷色調，搭配得當的話，也可以有粉嫩的感覺！
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低胸的TEE可以襯出一個人的性感，搭配條看似簡單但又不簡單的花苞裙，讓時尚與嫵媚盡顯無疑，且看下面兩位韓國韓國街拍
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MM的親身演繹，卡其色＋白色，簡潔歷練；而橙紅＋黑色，則是今年相當流行的色彩組合，加上粗曠的首飾配件以及草編包包，更是in了今年最夏天的style～
為什麼說是看似簡單又不簡單的花苞裙呢？因為在保有了原有花苞裙外形，在剪裁拼縫上用了一番創意，看似隨意無序的裁片拼貼其實運用了復雜的立體裁剪的工藝，以及設計師無限的創意想法。讓整條隨意但是富有個性，再當上身搭配了性感的服飾之後，呈現出來的是一個既神秘個性但又成熟性感的都市Lady～
回歸正統，改良過後的高腰式的半截裙可以將OL的職業裝從嚴肅感中解放出來，在優雅中找到舒適助你輕松出遊的五款舒適美鞋
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與隨性的愜意。
兩側口袋的立體折襇，將臀部有力塑型，但長及膝蓋的裙身將原有宛如鬱金香般的花苞造型拉長，並非嚴格意義上的花苞裙，但是在兩側對臀部的曲線修飾加強了腰部及腿部的線條，也很好地掩飾了小腹與臀部，這款非常值得那些工作場所相對正式且受到長期由於坐著有贅肉危機的MM們，當然如果身高不是很理想或是小腿過粗的MM建議放棄比較穩妥，因為穿衣是為了修飾而不是為了暴露缺點～
因為今年又開始流行起高腰的半截裙，但這種不在腰部以下放量直接包身的高腰裙相當盛行，所以將它與高腰的花苞裙對比一樣，它對於身材要求要高很多，不是誰都能穿出味道的，太骨感的MM不容易穿出曲線，其後平不翹，還不如找條抹胸裙穿來得可愛！
③ 用塑料袋做公主裙步驟
1、用塑料袋做公主裙需要准備如下材料和工具：塑料袋若干、剪刀一把以及膠帶一卷。
④ 服裝立體裁剪的基本程序是怎樣的
一 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
如果你想要學好服裝設計最好加入一個好的學習環境，可以來這個Q群，首先是346，中間是099，最後是105，這樣大家學習的話就比較方便，還能夠共同交流和分享資料
3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
⑤ 妹妹短裙跳 一二三四搖搖擺 短裙公主超可愛 前面是什麼、還有、誰能把這首歌剪下來給我、謝謝
最近在廈門的公交車天天都播著這個廣告，我了個去，雷死人啊，堪比58同城啊。。。。。
⑥ 月兒公主睫毛如何剪段貼
用剪刀剪，然後慢慢貼
⑦ 怎樣做公主裙
本教程適用於：普通齊腰褶裙、齊胸襦裙。
剪裁：96cm*50cm 布片四塊
盡量用剪的，撕布料是個壞毛病（會被線割到手，縫合的時候布料經緯緊密度變松，縫起來比較難操作）
打褶子：我從來不會計算每個褶子的大小，隨意弄大小差不多就行了……
要保持打好褶子後，【腰圍/胸圍的長度=1.5個腰圍/胸圍】。
用長銜針固定
每兩個褶子之間的縫隙最好能有一針跨著，有用處。
全部固定好後上裙頭：
裙頭寬一般不要超過10cm比較好。
這個做了9cm
白色的是布襯
⑧ 怎樣快速學裁剪連衣裙
建議還是學傳統的用公式畫裁剪圖，等以後熟練了再觸類旁通的學原型裁剪法，裁剪聽起來好象很街邊小攤的味道，但如果能堅持學下去會發現有無窮的樂趣，即便想當個服裝設計師，裁剪基礎也是很重要的，因為這樣才知道服裝是應該怎樣做出來，而不會設計出無法用服裝工藝完成的服裝，當然想學裁剪，能把紙樣先畫出來是第一步，第二步就是做了，所以當然要學會用縫紉機了，這個只有自己多練習了。書呢，要買幾本服裝縫紉基礎類的書，裁剪培訓班我沒上過，自己以前是買了幾百塊錢的服裝方面的書加上不停的在家裡拆舊衣服再重新縫起來這樣來做練習的，當然在拆之前要仔細看好別人是怎麼縫制的，要不拆了以後忘記是怎樣的了就達不到練習的目的了，這樣做的目的是學習縫紉的工藝。等能把舊衣服拆開來再縫起來覺得做的還象模象樣了，就可以大膽點扯點新布自己畫圖裁剪做了，
⑨ 蓬蓬裙怎麼裁剪
蓬蓬裙是眾多女生的公主夢想，其實做蓬蓬裙很簡單，下面就教大家一種最簡單的方法吧~
為了節省紗料，我們先做45CM裙長（大約到膝蓋）的蓬蓬裙吧~圖片為了防盜圖，所以打了水印~
先上裁剪圖~先註明一下，里襯寬幅是150CM，硬網紗寬幅是180CM，軟網紗寬幅是150CM
上圖10CM*1M的部分是用來做腰部的裝松緊帶的筒狀帶子的~
下面我們做裙擺的褶皺：
網紗裁好後，把硬紗和軟紗每層的寬分別縫合，並把硬紗和軟紗疊整齊，在5層齊邊的那頭留出1CM距離，在1CM處用針線從右到左一路縫過去（不必縫得太仔細，因為等下要剪掉的）。縫好後把線扯直，把網紗向右推過去，這樣褶皺就產生了，把褶皺弄均勻，把網紗調整為100CM的環，把線打個蝴蝶結，這是為了方便等下和里襯的縫合。
接下來把里襯鎖邊（鎖一邊的長就可以了），里襯的寬縫合。
把里襯沒鎖邊的一邊與網紗1CM處用縫紉機車一圈，這樣，蓬蓬裙的裙擺就搞定了（記得把剛剛用手縫的那條線剪掉）。
把最後一塊裁好的10CM*1M的布拿出來，把它對折變成5CM*1M，然後根據松緊帶的寬度，把兩邊的長往裡折進去一部分，然後夾在裙擺的1CM處，再車一圈，把松緊帶放進去，縫合松緊帶和外面的里襯，搞定！
成品如下:(這是裙長40CM，1層硬紗3層軟紗的效果，方法和上面一致，只是我為了省料，有點偷懶了……嘿嘿)
PS:如果覺得裙擺不夠大，可以裁成》=200CM的長
http://bbs.bianrensheng.com/thread-230585-1-1.html
⑩ 公主剪前邊剪的太短了怎麼辦
等他長長就好了