研究古代女裝對現代有什麼影響

㈠ 從古代到現代人類的衣服出現了什麼變化

從成語看中國服飾的演變發展
研究中國服飾演變發展的歷史，無非從二個方面著手：一是藉助文字記載，如歷代的《輿服志》以及各種典籍、野史、筆記、詩詞曲賦、戲劇、小說等；二是通過文物考古，如歷代繪畫、石窟藝術、人物雕塑、俑像、古墓壁畫、畫像石（磚）以及從地下發掘出來的服飾實物等。然而對絕大多數中國人來說，他們的古代服飾知識除了聽書看戲以外，不少卻是從大量成語中獲得的，由此也足見中國服飾文化歷史的悠久和深入普及的程度。只是這種兼有歷史和文物雙重價值的服飾成語浩如煙海，從何說起？這里只能試舉數例，略作詮釋，藉此領略一番古代中人衣著服飾的風貌，並探尋其變化發展的軌跡。

被發文身、雕題交趾

美國著名服裝心理學家弗龍格博士認為，人的裝飾形式可以劃分為二大類，即肉體裝飾和外表裝飾。遠古時代，人們雖然還未發明可以用來蔽體禦寒的衣物，但愛美之心古已有之，他們除將美麗的羽毛、閃光的貝殼之類作為外表裝飾外，還常用塗色、紋身（刺青）、疤痕、切除、變形等方法來作各種肉體裝飾。《禮記·王制》稱："東方曰夷，被發文身"；"南方曰蠻，雕題交趾"；"西方曰戎，被發衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。這"文身""雕題"（在額上刺字或紋圖案）之類無疑是人類歷史上最早的裝束之一。

冠冕堂皇

據史籍記載，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之禮，帝王百官皆穿禮服。當時的禮服系由冕冠、玄衣及熏裳等組成。其中冠是貴族男子的首服，與現代帽子不同的是，冠只是加蓋在發髻上的一個小罩子，並不覆蓋整個頭頂。戴冠的目的並非為了保暖，而是出於禮儀的需要。《禮記·冠義》稱："冠者，禮之始也，是故，古者聖王重冠。""冠而後服備，服備而後容體正、顏色齊、辭令順。"就是說，戴上禮冠之後，才能做到容貌體態端正，顏容和悅，言辭順達。所以，後來人們常用"冠冕堂皇"來形容人的儀容。

充耳不聞以規為真

帝王戴的冕冠，其頂端有一塊長形冕板，叫"延"。延通常是前圓後方，用以象徵天圓地方。延的前後檐，垂有若干串珠玉，以綵線穿組，名曰："冕旒"。冕旒的多少和質料的差異，是區分貴賤尊卑的標志。據說，置旒的目的是為了"蔽明"，意思是王者視事觀物，不可"察察為明"，也就是說，一個身為領袖的人，必須洞察大體而能包容細小的瑕疵。冕旒的兩側各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盤頭發用的簪子），以便與發髻栓結。又在笄的一端繫上一根絲帶，從頜下繞過，再系於笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的兩側還用絲絛各懸掛一顆珠玉，直達耳孔處，名謂"（黃＋主）纊"，又叫做"（王＋真）"，俗稱"充耳"。充耳並不塞入耳內，而是懸掛在耳際，以時刻提醒戴冠者切勿輕信饞言。《釋名·釋首飾》、"（王＋真），鎮也。縣（懸）當耳旁，不欲使人妄聽，自鎮重也。或曰充耳，充，塞也。塞耳變所以止聽也。""充耳不聞"、"以規為（王＋真）"的成語即由此而來。

廣袖高髻、峨冠博帶

古代袍服的樣式，以大袖為多，袖口部分卻收縮緊小，俗稱"琵琶袖"。腰間用寬闊的絲綢織帶系束。古時稱袖身為"袂"，稱袖口為"去"，成語"張袂成陰"、" 接袂成帷"等即是對這種寬衣大袖的形容。在古代，無論男女都束發梳髻。男人為了固發，不得不戴較高的冠帽，因此"廣袖高髻"和"峨冠博帶"正是當時男子裝束的真實寫照。

履舄交錯

古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屨、鞋、靴等形制。履是一種平底的鞋子，也常用作鞋子的總稱，凡是用作禮服的鞋子都稱其為"履"。諸履之中，又以舄最為高級名貴。舄是在單平底的履下面再加一層木底，類似現在鞋底上加一層鞋掌，走在泥地里可以不被泥濕。春秋時諸侯行會盟之禮，都要穿米黃色的舄。據《周禮·天官》記載："舄止於朝覲、祭祀時服之，而屨則無時不用也。"按古代習俗，須脫鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持著這種來自中國的生活習俗）。"履舄交錯 "即形象地反映了當時賓客滿座而室外石界上鞋履凌亂地放在一起的情景。
紫綬金章

漢代官員腰間常佩有一裝官印的（般＋革）囊，而用以系印的絛帶叫"綬"（或稱"印綬"）。綬是漢代官員權力的象徵，以其紡織的稀密、長短和色彩的不同標志著官職的高低。綬以紫色最貴。《漢書·百官公卿表》："相國、丞相，皆秦官，皆金印紫綬。"《史記·范睢蔡澤列傳》中就有"懷黃金之印，結紫綬於要（腰）"之句。後用"紫綬金章"泛喻高官顯爵。

羽扇綸巾

與帝王將相不同，古代的普通百姓是無權享用禮冠的，只能用絲或麻織成的幅巾包頭，東漢末年? quot;黃巾起義"即為一例。幅巾既可束發，勞動時又可以用來擦汗，遠比冠帽實用得多。後來因漢元帝額上頭發很長，不願被人看見，便也用幅巾來束發，於是，一時間群臣相效，蔚然成風。從此以後，幅巾的花樣不斷翻新、層出不窮，一直沿用至明代。蘇軾在《念奴橋·赤壁懷古》詞中就有"羽扇綸巾，笑談間，檣（木＋虜）灰飛煙滅"之句，這"綸巾"便是幅巾中的一種，系用絲帶織成，因相傳諸葛亮常服此巾，故又名"諸葛巾"。

紫袍玉帶

朱、紫在中國古代曾長期被視為顯貴的服色。據考證，中國的品官服色制度始於北周而形成於隋，此後唐、宋、元、明各代雖有變易，但大體與隋制"紫袍玉帶"便常被用來形容官階身分的顯赫。

黃袍加身

古代統治者信奉"五行"、"五方"、"五色"等理論，認為青、赤、黃、白、黑這五種顏色分別代表木、火、土、金、水五行，而黃色正代表構成萬物的基礎元素土；青、赤、黃、白、黑又分別象徵東、南、中、西、北五方，而黃色正好象徵中央，因此也就天經地義地成了代表華夏的正色。宋人王懋在《野客叢書》中寫道： "唐高祖武德初，用隋制，天子常服黃袍，遂禁士庶不得服，而服黃有禁自此始。"所以從唐朝開始，"黃袍加身"就意味著登上龍座。這一服色制度一直延續到清朝滅亡為止，黃袍始終是皇權的象徵。

衣冠禽獸

唐代袍服的紋樣，一般以暗花為多，至武則天當朝，又頒賜了一種新的官服，名叫"綉袍"。所謂綉袍，即在各種不同職別的官服上綉以不同的紋樣，文官綉禽，武官綉曾。這種以禽曾紋樣區分文武官員品級的做法，後又被明清發展成"補子"，即以金絲、綵線綉成徽織，綴於文武百官常服的前胸和後背，使人一望而知其品級。"衣冠禽獸"的成語其源蓋出於此，原無詈人之貶義，之所以成為現在的意思，完全是後人引申發揮所致。 接著，清代以後是"頂戴花翎"；而民國以後便是"西裝革履"的時代。

如果說歷史是一面鏡子的話，那麼五彩紛呈的服飾成語不正是引導我們去認識中國服飾演變發展歷史的無聲老師嗎？

㈡ 古代服裝對現代服裝的影響

《中國古代服裝結構與現代服裝結構之比較》

中國古代服飾以平面的直線裁剪著稱,其外觀特徵是寬
松、肥大、含蓄。中國古代服飾既是一部衣史,同時也深刻地反
映了中國古代傳統文化的美學思想、哲學思想、人文精神等。
目前對古代服飾的研究與考察多是從史論、文化、藝術美學等
角度去研究,討論古代服飾對今人的啟示與借鑒,也多集中在
對古代服飾某個紋樣、款式的寓意的研究或對某種工藝的開發
方面,而對古代服裝結構方面的研究則顯得份量不足。
從夏商到民國,數千載的歷史中,伴隨著國人走過的衣飾
一直是寬松的平面直線裁剪。當然,這種平面結構的背後隱藏
著中國傳統文化的影響。在平面的古代服飾中,也不乏立體的
影子,因為服裝始終是為人體服務的,服裝的物質性大於其精
神性。而人體是一個三維的立體之物,平面的服裝要適合人體
的功能性的需求,除寬松肥大之外,於細微之處總會顯現三維
的影子。古代服飾結構的細微之處與現代裁剪方式有著異曲
同工之妙。

一、深衣中的斜裁
深衣是古代的一種服飾,產生於崇尚禮制的周代,適用范
圍廣泛,諸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行於春秋戰國
時期,其上衣與下裳相連的形制對後世的服飾影響很大,後來
的衫、袍等均可認為是深衣的遺制。深衣在古代服飾史上影響
如此深刻,除了它的深刻用意外,還與它巧妙的裁剪、適體的功
能分不開。深衣分為直裾式和曲裾式兩種形式[1]。其主要特
點如下:
1.衣裳相連。深衣在裁剪時,是把上衣下裳分開來裁[2],然
後又在腰間縫合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以應12
個月的含義。這12幅是採用斜裁的方法。即在一塊寬為二尺
二寸的布料上,分為寬的一頭為一尺四寸,窄的一頭為八寸的
兩部分對角斜裁。然後把它們縫合在一起,再與上衣相連。采
用斜裁,一是受古代面料布幅寬度所限,二是出於功能的考慮。
在平面的服裝結構中,如果腰部不收省道而下擺又要寬大,以
達到「利身」、「利行」的效果,那麼這種裁剪方法是最合適的了。
窄的一頭用於腰部有收腰的效果;寬的一頭用於下擺,並且采
用斜絲使面料具有一定的拉伸性,可增大下擺的活動量。在現
代裁剪中,A型裙的裁剪是通過腰部省道的合並以使下擺增大
的,這樣就造成了其腰線的向上微微彎曲狀,形成一種上窄下
寬的梯形效果。而深衣下裳的平面結構中也可以收到這種梯
形效果。只是深衣的腰線是平直的,因為它沒有省道的合並,但
採用布料的斜絲也彌補了這一點。由此可見,盡管古代服飾是
平面結構,但出於功能的考慮還是有一些三維的裁剪效果的。
2.續衽鉤邊。這是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。續
衽,就是將衣襟接長。鉤邊,就是指衣裾,即衣服的後下擺。一
般在裳的右後衽上,用斜裁的裁片,縫出一個斜三角形,穿的時
候必須繞至背後,再用腰帶系扎,這樣就形成了曲裾。
3.矩領。即領式採用交叉而方折向下的形制。
4.長及踝間。深衣的長度按照穿著者的身材而定。
另外,在深衣的領口、袖口、襟擺間有異色面料做的緣飾。
這種緣飾,既可起到裝飾作用,也是出於功能考慮。因為古代的
服飾面料多為綢、綾等軟料,在這些邊緣部分做一些緣飾也可
起到加固、牢靠的作用。這也是一種集裝飾與實用功能於一體
的設計。

二、袍中的「袖襠」設計
袍是繼深衣之後出現的又一種長衣,初見於戰國,秦漢時
較為流行。漢代的袍服樣式多採用交領,兩襟疊壓,相交而下,
袖身部分較寬大,形成圓弧。袖口部分明顯收斂,以便於活動。
袍的裁剪方式有正裁與斜裁兩種。
袍分為上衣下裳兩部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,
寬各32厘米。雙袖各3片,寬分別為42厘米、43厘米和45厘米。
以上8片拼合之後,再從下邊縫合。在雙袖與正身相接的腋下,
另拼一塊長37厘米、寬24厘米的長方形的布,便於手臂的上下
活動。領緣用絛帶做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下
裳正裁共5片,大、小襟正面兩片各寬45厘米,其他各寬41厘米。
在腋下縫合的長方形的布,便是相當於現代裁剪中的「袖
襠」設計了。「現代結構的袖襠設計是盡量使整體外觀造型簡
潔而不失其良好的功能。因此,袖襠的設計在不影響功能的前
提下越隱蔽越好。」[3]袍的衣袖最寬處為45厘米,從功能的角度
來說是不利於活動的。因而在腋下又加了一處「多餘」布的設
計,這塊多加的布既增加了活動餘地,又使衣身與下裳連接得
更為順暢。從現代服裝結構中寬松袖的袖襠設計中來看,它與
古代袍中腋下這塊「多餘」的布的設計有異曲同工之妙,至少在
設計理念上是一致的。由此可見,自古以來,在服裝結構中,對
於衣服的一些關鍵的運動部位是以實用功能為主要設計指導
思想的。

三、綿衤誇中的「前後襠」設計
在古代,分別穿入兩條腿的下裳叫做「褲」。早期的褲只是
兩個套在腿上的筒子,沒有襠。有襠的褲是由北方傳入中原
的,便於騎乘用。
綿衤誇是古代褲的一種形式。產生於春秋戰國時期。它是
由衤誇腰和衤誇腳兩部分組成的。衤誇腰4片,每片衤誇腳連上2片。
每片寬30.5厘米,長45厘米。衤誇腳左右各兩片,其中一片用整
幅絹,寬50厘米,長61厘米;另一片用半幅絹,寬25厘米,長59
厘米。衤誇腳上部一側拼入一塊長12厘米、寬20厘米的長方形
的衤誇襠。一條寬邊與衤誇腰相連。一條邊縫在衤誇腳上,折疊成
三角形,展開呈漏斗狀。衤誇腳下部拼有一塊長32厘米,寬9厘
米的條紋衤誇邊,做成小衤誇口。衤誇腳的各拼接處均鑲有絲絛。綉
絹作面料,深黃絹里。衤誇腳上部與衤誇腰相連,但兩襠不相連。
後腰敞開形成開襠。綿衤誇,實則為一種開襠褲。在綿衤誇的結構
中,那塊長方形而又折疊成三角形呈漏斗狀的拼接布,便相當
於現代服裝結構中褲子的前後襠的結構。

總的來說,中國古代服裝中的上衣下裳或連體的袍服樣式
多為平面造型。服裝無論平放還是展開懸掛均呈平面狀態,只
有經人穿著後,才會隨人體曲線的起伏和運動趨於立體。服裝
用平面結構裁製,前後統一,結構線多直線和斜線,而且衣片的
分割拼接與織物的門幅和匹長密切相關。
如何從結構方面研究和考察古代服裝,是一個值得思考的
問題。古代服裝結構雖為平面,但平面中也包含著細微的三維
設計。其實,就服裝結構而言,平面與立體是一個辯證關系,即
平面之中包含著立體,立體之中也包含著平面。這也是中國古
代服裝結構與現代服裝結構的相同之處。

㈢ 古代衣服到現代衣服怎麼變化

在先秦時期，華夏族區別於其他文化群體的標志之一，便是外在形象。人們稱這種與「胡服」相對存在的概念為「衣裳」，如「黃帝垂衣裳而天下治」[4]、「蜉蝣之羽，衣裳楚楚。」[5] 這也是「華夏」之稱的來歷。《尚書正義》注「華夏」：「冕服華章曰華，大國曰夏。」《左傳·定公十年》疏雲：「中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。」即使唐代以後，人們還在用「華服」來區別「胡服」，如「華服蕭條，鞠為茂草」[6]、「改華服以就胡，變雅音而入鄭」[7]。

先秦兩漢時期，人們通常用「衣冠」來指稱華夏之服[8]。這樣的例子不勝枚舉，如「取我衣冠而褚之，取我田疇而伍之。」[9] 故而中國享有「衣冠古國」的美譽。

與「漢服」詞彙相關的記載最早見於《漢書》卷九六下西域傳第六十六下渠犂傳：「後數來朝賀，樂漢衣服制度，歸其國，治宮室，作徼道周衛」這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。值得一提的是漢承秦制[10]，衣冠是在先秦服飾的基礎上發展而來的，「漢衣服制度」也就是「華夏衣冠制度」。

唐代，華服又有一個新的名稱「唐服」[11]，如「耋老千人拜且泣……今子孫未忍忘唐服，朝廷尚念之乎？兵何日來？」[12]、「公主始解唐服而衣胡服，以一嫗侍，出樓前西向拜。」[13] 又如白居易的《縛戎人》雲：「一落蕃中四十載，身著皮裘系毛帶。唯話正朝服漢儀，斂衣整巾潛淚垂。」將吐蕃服裝與唐服相對比較，並把穿唐服與「漢家禮儀」聯系起來；元稹也有《縛戎人》：「眼穿東日望堯雲，腸斷正朝梳漢發。」前句描寫心向大唐，後句「梳漢發」正是簪笄禮的別稱。因此，狹義唐服或唐裝就是指稱華夏衣冠。

漢朝以後，人們逐漸用「漢人」一詞來指代華夏人。正如胡人傳統服飾叫「胡服」，漢人傳統服飾也就有了相對應的名稱「漢服」。這個詞彙的基本內涵也固定下來，便是漢族傳統服飾，如「漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。惟以朝霞纏頭，余尚同漢服。」[14] 它最初是其他民族對漢人傳統服飾的稱呼，進而成為漢人自我認同的文化符號，如「結贊以羌、渾眾屯潘口……詭漢服，號邢君牙兵，入吳山、寶雞，焚聚落，略畜牧、丁壯，殺老孺，斷手剔目，乃去。」[15] 盡管唐代與漢代常服是兩種款式，但是「漢服」一詞已經完全定性。

到了宋元明時期，一些異族統治者明確地用「漢服」來指稱漢人服飾，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也。」[16] 元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個「漢服條」（《遼史》卷五六志第二五儀衛志二漢服條）。

近古以來，漢服已經不是單純的辨別尊卑等級的工具了，還具備了標志民族、社稷存亡的功能,例如金人天會間下令「剃發易服」，不如金人式者死，李邈等就堅決不從而死。明太祖朱元璋把蒙古人逐回漠北，定鼎南京後，隨即下令易服，「壬子，詔衣冠如唐制」[17]，也是這個道理。

清兵入關的第一件事就是「剃發易服」，「剃發」針對的是「束發簪纓冕旒冠笄」；「易服」針對的是「交領右衽寬袍大袖」[18]。明代也是統一的多民族國家，滿清統治者清楚漢人衣著與滿洲服飾的巨大差別，如《清史稿·禮烈親王代善傳附子克勤郡王岳托傳》卷二一六列傳第三寫道：「上議取錦州，命偕諸貝勒統兵四千，易漢服，偕大壽作潰奔狀，夜襲錦州。」又如《清史稿·卷四九三列傳第二八》忠義傳七宋華嵩傳：「會南、北路各城叛回煽變，八月二十九日，哈密漢裝回匪馬兆強、馬環等焚掠附城村莊，伯錫爾及辦事大臣文祺率回丁出戰，斬兆強、環，余黨潰，敘功賞用黃韁。」所以才用「漢服」來確指「漢人服飾」而不用「明裝」。

「漢服」在政治高壓的清代是一個過濾詞，同屬於文字獄性質的政治問題。《研堂見聞雜錄》：「功令嚴勅，方巾（漢服一種帽子）為世大禁，士遂無平頂帽者，私居偶戴方巾，一夫窺瞷，慘禍立發，琴川二子，於按公行香日，方巾雜眾中，按公瞥見，即杖之數十，題疏上聞，將二士梟首斬於市。」

從符號學來看，滿清統治者通過禁絕「漢服」的所指來抹殺「漢服」的能指。形式層面的消亡最終導致意義層面的斷缺。從語言學來看，「漢服」有其語形無其語義，「衣冠」、「唐裝」、「華服」等詞彙也失去了實質性的依託成為虛假概念。直到辛亥革命以後，才沖破了政治高壓的禁區，轉而成為文化問題。國學大師章太炎先生於甲寅（民國三年，1914年）五月二十三日家書中寫道：「今寄故衣以為紀念……斯衣制於日本，昔始與同人提倡大義，召日本縫人為之。日本衣皆有圓規標章，遂標『漢』字，今已十年矣。」

綜上所述，「漢服」不僅具備「服飾」的一般屬性，還突出地具有「民族」屬性。因此確切地說，「漢服」從屬於「民族服飾」概念，全稱是漢民族傳統服飾（Chinese Han costume），是全世界幾百種民族服飾中的一種。從其出現的歷程來看，華服、衣冠、唐服（唐裝）及其派生詞都是「漢服」的舊稱。

隨著中國崛起，興起「唐裝」之風，此「唐裝」非彼「唐裝」，乃民眾不恰當的稱呼，在理論上無法論證改良馬褂是唐裝的延續。並且，改良馬褂作為廣義唐裝論證也是極其不恰當的，因為廣義唐裝等於國服，而中國是多民族國家，用某一族的服飾去代表其他民族是違憲的。

漢服並沒有隨禁令失效而恢復。直到今天，「漢服」仍被誤解為「古裝」，與本意相去甚遠。更為可惜的是，與漢服血肉相連的「唐裝」、「華服」等名詞，由於缺乏主幹的支撐，變成內涵、外延一片混亂的虛無概念[19]，中國人尤其是漢人在選擇自己民族服裝的時候也顯得十分尷尬。如在2004年的56民族金花聯歡活動中，漢族金花呂晶晶因不知「漢民族傳統服飾」為何物，只能身著西式黑色晚禮服置身於其它55個身著民族服飾的姑娘之中。[20]

幸而現在大陸民間有復興漢服的呼聲，並付諸行動。筆者為之下了一個定義，希望方家指正。

漢民族傳統服飾 (簡稱「漢服」)，主要是指約公元前二十一世紀至公元十七世紀中葉（明末清初）這近四千年中，在華夏民族（漢後又稱漢民族）的主要居住區，以「華夏－漢」文化為背景和主導思想，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格，明顯區別於其它民族的傳統服裝和裝飾體系；或者說「漢民族傳統服飾 (漢服)」是從夏商周到明朝，在「華夏－漢」民族主體人群所穿著的服飾為基礎上，自然發展演變形成的具有明顯獨特風格的一系列服飾的總體集合。

為什麼清裝馬褂不能代 表中國傳統文化

1、不符合中華文化含蓄內斂，靈動高遠的精神；

2、清裝馬褂在中國通行不過兩百多年時間，而且還是滿清封建統治者用「留頭不留發，留發不留頭」的民族奴役殘害國策屠殺了幾千萬中國人之後，用強權和暴行毀滅了華夏衣冠，強迫漢族和一些少數民族穿上的；

3、清裝馬褂本身是民族殘殺、民族奴役、民族壓迫、民族恥辱的象徵；

4、清裝馬褂不是漢民族和其他民族的民族服裝，漢民族自有一套禮樂服章體系，而中華文化的主體本身就是漢文化。

漢語、漢字、漢服

㈣ 中國古代服裝對現代服裝的影響以唐裝為例

唐裝？你說的是前幾年流行的「唐裝」，還是真正的唐代服飾？
如果是前幾年的「唐裝」，那就是清朝服飾對現代服裝的影響而已，『唐裝』跟唐朝一點關系也沒有。
『唐裝』（我們一般稱之「偽唐裝」）是近代以來，國人根據清朝滿族人（當時也是全中國——至少是男性）的服飾，借鑒了西服的元素，加以改造而成的服飾。

㈤ 古代服裝與現代有什麼不同

中國古代服飾 上古服裝

最早的服裝應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎帝神農氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮製鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析;可是史前毫無記錄，確實難以置信，所以也可能是出於後人的揣度。

在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結束了史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇拜。遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時男女沒區別。

魏晉服裝

魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。

公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。

魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。

魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。

南北朝服裝

南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。

南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。

南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。 南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。

北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。

南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。

西周服裝

西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。

這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。

秦代服裝

秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。

秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
漢代服裝

中國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌綉工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。

西漢建立時基本上沿用秦朝的服制。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉朴，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣制"，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裡面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，只是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。

漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經不多了，一般為直裾衣，但並不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。

漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。

漢代著衣有七個特點：

穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
穿衣必用白色面料做里；
袖寬為一尺二寸；
衫無袖；
穿皮毛服裝時裘毛朝外；
腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

春秋戰國服裝

由於連年戰爭，戰國時期各種禮儀逐漸廢除不用。戰國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾，由於風土所限，相應地產生一些變化。從近年來湖南長沙出土的戰國楚墓中的彩繪木俑身上，可以看到當時很有代表性的服飾特點。這時候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向後身圍裹，即採取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。因為衣料比較輕薄，為了防止薄衣纏身，所以採用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾雲紋圖案，即"衣作綉，錦為沿"，將實用與審美巧妙地結合。這些構思與製作方法都充分體現了古人設計的智慧與聰敏。 戰國時期男子著裝，衣長不過膝，以連續矩紋和條紋作裝飾，此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分相似。

男裝以交叉領、窄袖、腰間束帶為基本樣式。戰國時期的帶鉤質地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。還有一種金銀錯的手工工藝，對金石進行加工後，其外觀更加精緻華貴。戰國時期的冶鐵業比較興旺，可以製做男人身上懸掛的銅刀；工藝也屬上乘，如一種二十五公分長的小彎刀，刀背上雕刻有各式花紋，當時廣為人們喜愛和佩帶，名為"容刀"。這時的掛刀，已不完全為實用，很大程度上裝飾取代了實用。

商代服裝

中國古代的殷商時期開始有了文字，那時的文字絕大多數是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中我們可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。從出土的人物形象中，看到的玉佩、玉環、耳墜、項飾、笄、梳，以及絲綢、麻布和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這些均為貴族所有。說明服裝與服飾體系正進一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發展，從而使古代服飾趨向完整和統一。

唐代服裝

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。

盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

宋代服裝

宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質朴平實，反映時代傾向。

宋代女子服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服。

宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、刺綉和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。

公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。

時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。

宋時常服有如下幾種：

"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。
"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
" 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

元代服裝

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。 元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。

元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。

明代服裝

到明代服裝出現了許多新的變化，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現著時代的進步。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。

明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。

明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦綉，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上綉出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由於下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。

有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式。後來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。

明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實用品。

明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著 衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絛軟巾垂帶。

官服是雲緞圓領袍，另有外加雲緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。

水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。

清代服裝

清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於滿族八旗兵的進關而遭到破壞。可以說這種變革，是中國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。

歷時數千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復，這是後人易於接受的主要原因。

滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。

漢 素紗禪衣
湖南長沙出土 漢 「萬世如意」錦袍
新疆民豐出土 漢「延年宜壽大宜子孫」
錦襪 新疆民豐出土

漢 彩繪木俑服飾
湖南長沙出土 漢 彩繪帛畫
湖南長沙出土 晉 富且昌宜候王夫延命長
織成履 新疆吐魯番出土

唐《簪花仕女圖》服飾
遼寧博物館藏 唐 仕女絹畫服飾
新疆吐峪溝出土 唐 錦衣女俑服飾
新疆吐魯番出土

唐 變體寶相花紋錦鞋
新疆吐魯番出土 宋 靈鷲蛷路紋錦袍球
新疆阿拉爾出土 宋 煙色牡丹花羅背心
福建福州出土

宋 纏枝花紗單衫
江蘇鎮江出土 元 對襟綢上衣
江蘇無錫出土 明 圓領大袖衫
江蘇楊州出土

清 琵琶襟馬甲
傳世物 清 月白緞綉雲龍袷朝袍
故宮博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩綉雲龍吉服袍
故宮博物院藏

清 刺綉五彩金龍朝褂
故宮博物院藏

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傳統民族服裝 — 旗袍馬褂

馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現已成為中國的傳統服裝。

馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。滿人初進關時，只限於八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之後更逐漸演變為一種禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。

馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。

馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。

到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝

㈥ 中國古代服飾對現代服飾的影響的文獻綜述....

服飾是人類賴以生存的物質支柱，又是人類精神文化的重要表現。服飾的美感，不僅受客觀形式規律的制約，而且反映人們對物質材料的認識能力、創造能力以及支配能力，蘊涵著人類的智慧和審美理想。
（一）、中華服飾的基本特徵
四千多年的奴隸主制度和封建君主制度，造就了中華服飾的特點。
1.協調性 表現在人與環境相統一的衣著觀上，這個觀點是中國古代、「天人合一」哲學理念的反映；也表現在服裝必須與穿著者的身份地位、性別、年齡以及職業相符合；還表現在服裝自身的配套穿戴上，講究服裝整體效果和服飾齊全配套，要求各種冠冕、衣裳、鞋履以及配件的式樣、色彩、質地、紋飾及發式、妝式相一致。
2.政治性 隨著階級分化，服飾藝術愈來愈深地透進了統治階級地財富佔有觀念， 權利觀念和階級等級觀念。統治者將服裝作為規范人們地衣著行為，達到維護其統治利益的目的。夏商兩代已經出現了冕服和「十二章」服飾紋樣，各代諸侯天子皆以法令壟斷服飾資料、色彩、圖紋以及其他元素，「十二章紋」等級制自隋唐成為定式，後來歷代君王或有增減，卻一直流行沿用到清代。此外，民間百姓用服裝要素（色彩、圖形、紋樣等）表達感情，寄託美好的願望，如「虎頭鞋」、「丹鳳朝陽圖」等，也是其政治性的表現。
3.多民族性 中國服裝式幾千年來各民族部落相互學習，模仿，相互取長補短的智慧結晶。戰國時期趙武靈王的胡服騎射，漢代的絲綢之路，魏晉南北朝期間民族遷移，隋唐的胡服之風，遼金元清時期各色民族服式，近代的改良旗袍，都影響了中華民族傳統服飾。
4.穩固性 中國服飾具有長期的穩定性，在服裝文化的發展模式上，被稱為傳承性。著對外族服飾文化的吸收，同化具有強大的排斥力，同時，也不可避免地帶來了穿著上一定程度上地保守與封閉。

㈦ 對古代服裝的詳細研究

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一、歷史淵源

在農業和畜牧業尚未出現的舊石器時代，人類一直過著茹毛飲血的原始生活，當時的所謂「服裝」，不外乎狩獵所獲的野獸皮毛和採集所得的樹葉草葛。但到了舊石器時代晚期，情況有的改變，茲將中國古代服裝發展史分述如下：

表1：中國古代服裝發展

時代
服裝發展
發現地或文獻記載

舊石器初期
野獸毛皮

禮記禮運篇：「昔者先王為有宮室，冬則居營窟，未有火化，食草木之實，鳥獸之肉，飲其血，茹其毛，未有麻絲，衣其羽皮。」

舊石器晚期
有骨針並用之縫紉衣服
北京周口店山頂洞人遺址。（中華服飾文化史之開端）

新石器時代
葛麻布
新疆樓蘭孔雀河古墓

新石器時代
蠶絲
山西線西陰村的仰韶文化遺址、浙江錢山漾文化遺址

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

二、 中國服飾的構成形式

任何一種服裝，都是由款式、質料、色彩等形式構成的。平民服裝和貴族服裝的區別，就具體反映在這些方面。故要了解平民服裝，首先必須對這幾方面的基本情況有所了解。

表2：中國服飾的構成形式

構成形式
種類
解釋或特點
使用朝代、場合

款式[1]
衣領
服裝端首，接近人的臉面，是服裝的關鍵部位。而就造型而言，就有方領、交領、曲領、圓領、斜領、直領等。
方領：先秦的深衣、漢代的儒服

斜領：唐代的僧侶、隱士逸人。

曲領：士庶居家用服

衣襟
衣服的開啟交合處
商周時期

衣袖
服裝的出手處，其款是變化往往由服裝本身的用途而定。
農民、樵夫：小袖

貴族：大袖

騎士射手：箭袖

舞蹈者：長袖

衣裾
服裝的下擺或衣背的下部，其制視衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、長裾。
曲裾：秦始皇時代

直裾、燕裾：漢初女裝

長裾：漢魏六朝

質料[2]
葛麻[3]
硬挺、涼爽、好的吸濕性能
新石器時代

絲帛[4]
清柔滑爽、高雅華麗
河南安陽殷墟遺址

棉布
滑爽透氣
漢魏

裘皮
質地厚實，多作為冬衣
商周

毛料
質地緊密，手感柔軟，多用於貴族衣物。
青海都蘭周代遺址

色彩
礦物提取
如硃砂、赭石、石黃、扁青、石綠等，俗稱「石染」。
舊石器時代：染色行為[5]

商周服裝：以彩色為主[6]

漢代服裝：黃色和紫色。

晉六朝服裝：白色為主，

唐朝服裝：紅色為主。

植物提煉
如茜草、蘇枋、槴子、槐花、藎草、靛青等，俗稱「草染」

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

三、 中國服飾的形制類別

中國歷代服飾形制豐富，品種齊全，史籍中著錄的服飾名目就有數千種之多。可以肯定，未被著錄的服飾還有不少。和石器、銅器、鐵器、陶器、木器等文物相比，布帛衣物的保存更難，隨著時代的變遷，大部分服飾以淹沒失傳，只有一小部分才得以傳世。古代平民雖然不如貴族服裝等級分明，禮節繁縟，但形制卻很豐富，以類別劃分，大致可分為首服、衣服、褲裳、足衣四大類，每一門類有可系分為若干種類，茲分述如下。

表3：中國服飾的形制類別

門類
種類
解釋
作用

首服[7]
巾
裹頭用的布帕，又稱「頭巾」
約發，保暖、防護功能

幘
男子用以包裹發髻的首服，以質地厚實的布帛為之
約發

帢
古代士庶男子所用的一種頭衣，以縑帛為之。
約發

帽
帽子。
防止頭發散亂，禦寒。

朴頭
方形頭巾演變而來的一種首服。
約發

抹額
頭巾的一種，系扎時由後抄前，交結於額。
頭巾、禦寒。

笠
古代平民百姓的雨帽稱「笠冒」，簡稱「笠」。
當雨具用。

上衣[8]
深衣
衣裳連屬，被體深邃。衣襟開法采採用曲裾[9]。
當作便服。

詹褕
衣裳連屬，被體深邃。衣襟開法采採用直裾[10]
當作便服。

袍
長衣的一種。即交領、襟疊壓、相交而下。
當作冬衣。

衫
大袖單衣，以輕薄紗羅為之。僅用單層，不用襯里。
形制簡便，夏季穿著。

襦
短衣，長度約在腰間部位。
當作襯衣或外衣。

襖
短衣，介於袍、襦之間，較袍為短，較襦為常。
當作常服。

半臂
短袖。亦稱「半袖」。
當作便服。

褲裳
裳
由兩片布帛製成，前後各一片，左右各留一道縫細。
遮羞。

蔽膝
遮擋大腿的服飾。僅有前片，沒有後片。
遮擋大腿[11]，類似今日的圍裙。

裙
由多幅布帛拼制而成，並只有一片，穿時由前圍後，背部只留一道縫隙。
婦女家居服。

褲
兩只褲管，沒有褲腰和褲襠。
保護脛部、有禦寒保暖之用。

足衣[12]
襪
最初以獸皮製成，紡織品出現後，即以布製作。
足部的保暖。

履
鞋子的統稱。
保護足部。

屐
木底之鞋。亦稱「木屐」
用於出行[13]。

屩[14]
以繩子編成，組織緊密，質地堅韌，穿著輕便，以芒草為材料，故稱「草鞋」。
行履和雨鞋之用。

靴
以皮製作。
多為貴族之履。

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

四、 中國平民服飾的使用場合

服裝有許多的功能，如抗寒避暑、障體遮羞、增顏助容、防禦護身等，除了這些基本用途外，還是禮儀的一種標志。 中國是一個注重禮儀的國度，「禮」在古代社會生活中佔有重要位置，尤其在封建社會，人們的一切行為都必須受到禮的約制，如祭祀、冠笄、婚娶、治喪等，無一不在禮的規范下進行。而服裝這些禮儀活動中，一直發揮著重要的作用。茲分述如下表：

表4：中國平民服飾的使用場合

項目
服裝
起始朝代
穿著規定

祭祀
祭服
周朝
周代：明衣[15]。

唐代：生絹單衣。

宋代：新衣。

冠笄[16]
男女的成年儀式[17]。
商周
商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色絲履。。

宋：帽衫[19]。

明清：結婚禮服。

婚嫁
新郎：爵弁[20]、纁裳[21]、緇袘[22]

新娘：次[23]、存衣[24]、纁袡[25]
周朝
漢代婦女嫁衣：袍制

漢末魏初嫁女：紗縠蒙住臉面，以代景衣。

明清：男戴方巾羅帽，身穿藍布直綴。女戴花冠，身穿大袖紅衣。

治喪
喪服
周朝
喪服分為五等[26]。根據與死者關系親疏遠近，穿著不同喪服。

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

根據上表中關於喪服制度，規矩繁重、等級嚴密，為後世的喪葬禮俗定下了基本格調，從周代起，歷經沿襲，一直被用至民國時期。在這數千年時間里，人們的祭服、朝服、吉服以至於日常家居所穿的便服，都發生了很大的變化，唯獨喪服仍保持著原來的風貌，沒有太大的變動。

至周代開始，喪服分為五等，一謂斬衰，二謂齊衰，三謂大功，四謂小功，五謂緦麻合稱「五服」，或叫「五衰」。五種喪服的區別主要反映在形制及質料等方面。另外，穿著時間的長短也不一樣，長者三年，短者數月，完全由親疏關系而定。根據親疏關系，守孝者的飲食以及睡寢用品也有一些具體的規定，有的禁止飲酒，有的禁食葷腥，有的甚至不能吃飯，只可喝粥，以表達對死者的哀痛之情。茲將喪服的五等分述如下表：

表五：中國古代喪服的種類

項目
喪服材料
喪服款式、特徵、規定
喪服使用情況

斬衰
極粗的生麻布。
上衣下裳制。衰指上衣，在製作過程時將麻布斬斷，不加縫紉，故意留出毛邊，故稱「斬衰」。裳用七幅麻布製成，前為三幅，後為四幅。

服期需苴杖、食粥、寢苦、枕槐。
服喪期為三年：

1.兒子、未嫁之女卒：父母

2.承重孫卒：祖父母

3.父卒：長子

4.媳卒：公婆

5.妻妾卒：夫

6.臣卒：君

齊衰
粗麻布製作。
衣裳的邊緣都用針線縫緝整齊邊緣。

穿齊衰時，男子用喪冠，女子用喪髻，疏食水飲，不食菜果，不得聽音樂。
服喪期為兩年：

1.父卒：母、繼母

2.母卒：長子

服喪期為一年，因守孝時握「苴杖」，故稱作「杖期」：

1. 妻卒：夫

2. 母卒：父

服喪期為一年，不握杖，故稱「不杖期」：

1.男子為伯叔父母卒：兄弟；

2.出嫁女子卒：父母；

3.孫、孫女卒：祖父母

4.曾祖父母。

大功
經過鍛冶的白色熟麻布製成。
麻布的質地較斬衰、齊衰為細。

服喪期間寢具可用席子，但不能食醯醬等調味品。
服喪期為九個月：

1.男子為已出嫁的姊妹及姑母：為堂兄弟

2.丈夫之祖父母

3.伯叔父母

小功
熟麻布製作
麻布的質地更細。

服喪期間睡覺可用床鋪，但不可飲酒。
服喪期為五個月：

1.男子為伯叔父母，堂叔父母，再從兄弟，堂姊妹，外祖父母服喪。

2.女子為丈夫之姑母姊妹及妯娌服喪。

緦麻
五種服喪中最輕的。以十五升細麻布製成。
衣服的質地最為精細。

服喪期間睡覺可用床鋪，但不可飲酒。
服喪期為三個月：

1.為族曾祖父母、族祖父母、族父母、族兄弟、服喪

2.為外孫、甥、婿、岳父母、舅父母服喪。

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

五、 中國平民服飾的禁忌律令

古代民間男女穿衣，並不像今天這樣隨心所欲，而要受到一定的約束和限制。此種限制主要來自於兩個方面：一是禁忌禮俗；二是法規律令。

一、禁忌

禁忌是一種特殊的民俗，反映在社會生活的各個方面，舉凡衣服、飲食、起居、交通、生產、婚嫁、喪葬等一切領域，都有禁忌習俗的存在。禁忌的作用在於規范人們的道德，限制人們的行為，其核心內容是祛凶納吉，它要求人們躲避邪惡，以免遭受神靈的懲罰。從某種意義上說，禁忌禮俗帶有較濃的迷信色彩，但卻很容易為人們所接受，千百年來，輾轉傳播，以化成人們的自覺行為。

表六：服裝穿著禁忌種類[27]：

項目
原因
文獻記載

忌穿白衣
喪服多用白色，故被視為不祥之徵。
《晉書‧五行志》：「魏武帝裁縑帛為白帢，以易舊服。…干寶以為素，凶喪之象也。」

忌穿涼杉
涼衫形像喪服。
《宋史‧輿服志》：「竊見近日士大夫皆服涼杉，甚非美觀，而以交際、臨民，純素可憎，有似凶服。」

忌戴綠帽
1.典賣妻女以求食者所戴，故為人們所不齒。
《國憲家猷》中有記載。

2.為罪人所戴。

《封氏聞見》：「李封為延陵令，吏人有罪不加杖罰，但另裹碧頭巾以辱之。隨所犯輕重，以日數為等級，日滿乃釋。吳人著此服出入州鄉以為大恥。」

3.為娼優所戴。
《典故紀聞》：「洪武十二年，始令伶人常服綠色巾，以別士庶之服。」

衣服不用左衽
只有死人的衣服使用左衽。
《禮記‧喪大記》：「小斂大斂，祭服不倒，皆左衽，結絞不紐。」

忌衣帶打死結
打死結專用於死者之服。
故活人衣服若打成死結，被視為凶事之兆。

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

二、律令

律令是朝廷頒布的行政命令。漢王符《潛夫論‧述赦》：「國無常治，又無常亂，法令行則國治，法令弛則國亂。」歷代統治者十分重視法律的作用，為了維護社會秩序，鞏固其統治，除了既定的典章制度外，還頒布了一系列法規律令，並以強制的處罰手段，保證了這些律令的實施。律令的實行對象，主要是平民百姓。但這些律令的頒布實施，抑制了平民百姓服飾個性的發揮，剝奪了廣大人民追求美的權利，這些都是消極的一面；但古代的服飾律令也有其積極的方面，如提處儉朴，反對奢侈等。下表即是對平民服裝以法規律令來限制：

表七：服裝法規律令種類

項目
原因
規定朝代

衣服衣料
自漢以來，庶民階層所用衣料，一直受到法規限制，稍有僭越，就會受到嚴厲處罰。

《後漢書‧孝安帝本紀》：「舊令制度，各有科品，欲令百姓務崇節約，…而小人無慮，不圖長久，嫁娶送終，紛華靡麗，至有走卒奴婢被綺縠，著珠機，京師尚若斯，何以示四處？」
南朝陳宣帝：令庶人以上，皆準著棉綢、圓綾、紗、絹綃、葛及不一等，其餘皆禁。

唐玄宗：流外及庶人，不得服綾、螺、縠及五色線靴、線履。

遼道宗：禁庶民服駝尼、錦綺及水瀨裘。

金世宗：服袘綢、捐布、毛褐、花紗、無紋素羅。

元仁宗：定庶人只許服暗花紵絲、綢綾和毛毳。

明太祖：定庶人只許服綢、絹、素紗。

清康熙：禁軍民人等用蟒緞、妝緞、金花緞、貂皮、狐皮等。

衣服顏色
許多顏色，在古代代表身份地位，因此關於百姓服裝所用顏色，亦規定在律令中。
漢成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青綠二色。

宋仁宗：不得衣黑褐白花及藍、黃、紫撮暈花樣。

明太祖：禁民間婦人李服用骨、鴉青等色。

清雍正：軍民人等禁用香色及米色。

禁用黃色衣服
漢末張角率領農民揭竿起事，用黃布裹頭。

隋文帝時，著黃袍臨朝，以後歷朝遵行不改，故黃色為御用服色，不僅庶民不得使用，就連皇上身邊重臣，亦不準用。
唐高宗：明確規定，「臣民不許著黃」。

明太祖：頒服飾禁令，「禁止庶人服色用黃」。

金世宗：每年頒服飾禁令，並禁用油衣[28]。

清太平天國爆發之初，即將紅黃二色規定為「天朝貴重之色」，諸王頭巾及士兵號衣，皆以紅黃二色為之，各地：「非為天國將士，一律不準用紅黃二色。」

服裝紋樣
關於紋樣上，有些紋飾代表皇上、高官，因此規定平民百姓不得使用，以免有逾越之舉。
南朝梁武帝：令紋錦不得以仙人、鳥獸之形為飾。

唐代宗：禁民間綉盤龍、對鳳、麒麟、獅子等花式。

遼道宗：禁士庶服日、月、山、龍之紋。

宋仁宗：令民間毋得以牙魚、飛魚、若龍形者為紋。

元仁宗：官民人等不準服五爪二角之龍紋及鳳紋。

元惠宗：禁服麒麟、鸞鳳、白兔、飛魚、大雲花等。

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

六、 身份特徵

在尊卑有度、貴賤有別的古代中國，服裝不僅能反映出一個人的地位身份，而且還能皆是一個人的職業特徵。因此，在士農工商各式各樣的人的衣冠服飾上，往往帶有明顯的印記。

（一）、四民[29]身份

表八：四民身份服裝特徵

項目
地位
服裝及特徵
典型代表或文獻記載

農民
務農耕稼
頭梳椎髻，穿短衣，腰部以下圍有蔽膝，穿短褲、戴笠帽。
四川成都楊子山漢墓出土

農人頭梳椎髻，系裹巾帕，上身赤裸無衣，下體穿短褲。
四川德陽柏隆漢墓出土

農民頭戴笠帽、身披蓑衣。
明代「孔子聖跡圖」及清代「康熙耕織圖」

士人
在四民中，社會地位最高，文化層次較高
青衿
《鄭風‧子衿》：「青青子衿，悠悠我心。」

《漢毛亨傳》：「青衿，青領，學子之所服。」

逢掖[30]
《禮記‧儒行》：「丘少居魯，衣縫腋之衣。長居宋，冠章甫之冠。」

衫[31]

《新唐書‧車服志》：「禮無服衫之文，三代有深衣，請加襴、袖、褾，為士人上服。」

直裰

《儒林外史》：「只見陳合甫走進來，身穿繭綢直裰，腰系絲條。」

商賈
四民中，商人社會地位最低，經濟上最富裕，服飾最華美。
隋：用黑色服。

五代後唐：用白色服。

宋：戴高巾、寬袍、絲履。

明清：長衫、長袍。
《宋書‧周朗傳》：「商販之室，飾等王後，佣賣之身，制均後妃。」

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

（二）其他身份：

佛教和道教，是中國的兩大主要宗教。佛教僧侶和道教到圖所穿的服裝，在各自的教儀規范下，分別有不同的形制。

1、釋道

表九：釋道的服裝

宗教
法服
常服

佛教
袈裟[32]、偏衫、方袍
直裰

道教
鶴氅[33]、霞衣[34]
道袍[35]

資料來源：盧玉惠本書依據內容，並經劉勝驥老師指導修正後整理編表。

（1） 袈裟作為僧侶的法衣，又可分為三類（合稱三衣）：

表十：袈裟種類

類別
意譯
使用場合

僧袈梨
大衣，重衣
集會、見客、出入重要場所

郁多羅僧
上衣，中價衣
誦經、聽講

安陀會
內衣，中宿衣
日常作業

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

（2） 按三衣，相傳為佛祖釋迦牟尼親自製定，教室合於印度特有的亞熱帶氣候，佛教傳入中國後，這種服制很難推行，特別是在北方，氣候寒冷，出家人即便將三衣合穿，有難以禦寒過冬。於是中國僧侶根據本土情況，又創制了一些新的僧衣。其中包括偏衫、方袍、直裰等。

表十一：僧衣的種類

項目
意義
文獻記載

偏衫
寬衫，制有兩肩雙袖，但穿著時卻如袈裟一樣開脊接領，斜披於左肩，袒露右臂，亦稱「一肩衣」。
北魏贊寧《僧史略‧服裝法式》：「後魏宮人中見僧自恣，偏袒右肩，乃施肩衣，號曰偏衫，全其兩肩衫袖，失祗之體，自魏始。」

方袍
雙層，中納棉絮，制為敞領大袖，下長過膝，衣袖展開時略成方形。
五代南唐劉崇遠《金華子‧雜編》：「以南朝眾寺，方袍且多，其中必有妙通道者。」

直裰
寬大的長袍，以素布為之，對襟大袖，衣緣四周鑲以黑邊。
《水滸傳》：「智身穿了皂不直裰，系了鴉青滌，換了僧鞋，大步踏出山門來。」

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

2、娼優

娼優，本指供人消遣娛樂的藝人。「娼」指演唱，「優」指雜戲，泛指各類演藝活動。隨著蓄妓之風的盛行，妓女被分為「藝妓」與「色妓」兩類。

娼優是一種特殊的群體，盡管他們有著悲慘的身世，但在物質生活方面，卻遠比普通的平民百姓優裕。娼優的主人為了體現自己的地位尊嚴，顯示自己財富權力，炫耀自己的人品志趣，往往將所蓄娼優刻意打扮，著力裝飾，所以大部分的娼優服飾華美，妝扮入時。

（1）、由下表中文獻記載，可看出娼優的服飾華美情形：

表十二：娼優的服飾

書名
文獻記載

《宋書‧恩幸傳》
南朝宋明帝寵臣阮佃夫「權亞於人主，宅舍園地，諸王邸第莫及。妓女數十，金玉錦綉之飾，宮掖不及也。每制一衣，造一物。京邑莫不法效。」

《晉書‧石崇傳》
西晉豪富石崇之家，蓄伎百數，「皆曳紈綉，珥金翠，絲竹近當時之選，庖膳窮水陸之珍。」

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

（2）、各個時期的娼優服飾形制不一，但總體呈現出兩大特徵：

表十三：娼優服飾特徵

娼優服裝特徵
文獻記載

用料精美
唐《李娃傳》：「頭巾履襪，接取珍異者」。

款式奇異
元劉庭信《戒嫖盪》：「露酥胸半袒春衫」。

魯雲奇《妓女之妝飾》：「雙臂凍作殷紅色」。

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

3、遊民

遊民包括：無田可耕、游手好閑、流離失所、未落戶籍。因此沒有正當行業，沒有穩定經濟來源者，皆為遊民。而遊民服裝，以性別、職業、朝代不同，而有所區別。

表十四：遊民的種類

遊民種類
文獻記載

男性遊民[36]
明清時代：戴尖頂笠帽，穿青布窄袖袍衫，腰系藍布闊帶，腳穿麻履棕鞋。

女性遊民[37]
《宋代東京夢華路》：「其媒人有數等，上等戴蓋頭，著紫被子，…中等戴冠子，黃包髻，背子；或只系裙。」

明清時代：媒婆通常穿著青布上衣，衣袖多不翻卷；下穿藍布長裙。

乞丐
《蘇軾東波志林‧異事》：「時從人乞，予錢，不受；冬夏一布褐，三十年不易，然近之不覺有垢穢氣。」

流氓
《清秦炳如上海縣竹枝詞》：「緊身窄袖半洋裝，非勇非兵軀干強。馬夾密門綢紐扣，成群結隊盪街坊。」

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

七、 中國古代平民服裝沿革變遷

冠服制度的確立，將服飾分為兩類，一類用於行禮，名謂「禮服」，其中包括祭服、吉服、朝服及凶服等；另一類則用於家居，名謂「便服」。平民百姓所用的服裝，大多屬於後者？俗話說：只有百年不變的禮，斷無十年不易之俗。貴族服裝因受到禮制的沿革規范，變化較為緩慢。有些服裝，如帝王祭祀所用冕服，後妃親蠶所用褘衣。從周代創制起，一直用到明代，仍在使用；其間雖有損益，但總體變化不大。又如官吏朝服，大多頒式於立國之初，一旦形制確立，則很少更改，因為稍有變動，就會影響全局。與此相比，平民服裝的變化比較顯著，影響其變化的原因，主要的是社會風尚的改變。

表十五：歷代平民服裝變遷

朝代
服裝樣式
服裝變化、特徵

先秦
商周
首服
男子：扎巾

女子：插玉笄
1、上衣下裳形制[38]

2、冠服、服章制度

3、服裝以緊窄為主，衣袖小[39]。

上衣
布帛、毛褐

足衣
鞋履：以葛麻布為面，皮、麻為底

春秋

戰國
楚國：崇尚戴高冠。

魏國：男子在黑衣之外，加上一件白色罩衣。

齊國：舉國皆穿紫衣。

秦國：尚武，勇士頭上皆裹絳帕。

趙國：儒生身穿褒袖長衣。
1、深衣形制[40]。

2、織綉工藝進步，使服飾材料日益精細。

漢魏
漢代
首服
巾幘
1、沿襲深衣形制[41]

2、輿服設置、著重錦綉工藝。

3、士庶男子穿著曲裾禪衣[42]

4、在兩臂上套上臂衣（袖套）

上衣
深衣、襦裙、綉屈、袍衫、短衣

褲裳
裙、褲

足衣
皮履

魏晉

南北朝
首服
頭巾、紗帽、風帽、破後帽、突騎帽。
1、北朝男子便服是褲褶[43]。

2、婦女衣衫之外，加以裲襠。

3、冠帽已被幅巾所代替。

上衣
衫、袍、襦

褲裳
褌、誇

足衣
皮靴

隋唐
首服
朴頭、紗帽、棉帽、皮帽、油帽、席帽
1、在襦、衫及半臂之外披搭帛巾。

2、彩錦、刺綉，作為邊飾。

上衣
袍衫、襦、半臂

褲裳
褲、裙

足衣
絲履、木屐、蒲鞋、靴

宋元
首服
頂、巾、帽
1、除了陳襲隨唐時期服裝外，亦有獨創，如大袖、背子。

2、色調趨於單一。

上衣
衫、襖、直裰、道衣、貉袖、背心。

褲裳
褲、膝褲、綁腿、裙

足衣
弓鞋、布鞋

明清
明
首服
網巾、小帽、鬃帽、絨巾
1、以漢族傳統服裝為主體。

2、將傳統服裝做改進，演變出道袍、曳繖、褶子等服裝。

3、在衫子之外，加罩上比甲。

上衣
道袍、曳繖[44]、褶子、團衫、比甲[45]

褲裳
褲、裙

足衣
鑲鞋

清
首服
禮帽：暖帽、涼帽

便帽：瓜皮帽、困秋
1、長袍馬褂形制[46]。

2、以滿族服裝為大流。

3、滿族婦女所穿之袍，稱「旗袍」

上衣
袍褂、衫、襖、披風、背心

褲裳
長褲、套褲、裙

足衣
弓鞋

資料來源：盧玉惠依據本書內容，自行整理編表。

伍、書評

中國是一個歷史悠久的文明古國，也是人類文明的發祥之地。素有「衣冠王國」之稱的中國，祈福式的發展也有著漫長的歷史。幾千年來，中國人民以自己的聰明才智。促造出無數適合中國國情、具有民族特色的衣冠服飾，給中華民族文化增添了燦爛的光輝。

長期以來，人們在辛勤勞動中創造了無數具有民族特色的服裝形制，遺憾的是，由於年代久遠，加上紡織品本身保存不易，致使許多服制淹沒失傳。尤其是平民百姓的服裝，因受各種條件限制，流傳於世者鳳毛麟角。歷代服制中雖有不少服制方面的記載，但多詳於帝王公卿、百官命婦，至於庶民服飾，則極少涉及。因此，作者乃以清新的筆調系統介紹了平民服裝的歷史淵源、構成形式、形制類別、使用場合、禁忌律令、身份特徵以及沿革變遷等，對於了解各個時期平民百姓的衣著文化有高度的參考價值。

中國古代平民服飾一書，是中國傳統文化寶庫中的一個重要組成部分。對中國歷代服飾遺產的整理和研究，不僅能為中國的歷史研究、古籍整理、文物鑒定、藝術創作提供一份寶貴的資料，同時還有助於人們形象地了解古代各階層人民的生活情況，有助於認識中華民族的文化傳統，有助於人們審美觀念的提高及對文化生活的借鑒。因此，要達到這一目的，光靠出版幾部著作是遠遠不夠的，還需要從事這方面工作的專家走出面向社會，將自己的學術研究成果向社會公開，利用現代的科技手段及各種途徑向人們展示此一優秀的民族文化。

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[1] 款式，是構成服裝特徵的重要因素，一件服裝可以不染顏色，不用紋樣，但卻不能沒有款式，即便是最簡單的服裝，也有其固有的款式。

[2] 衣料是服裝的載體。衣料的優劣，直接影響到衣服的品第，同時還能反映出穿著者的身份高低。

[3] 葛是豆科藤本植物，其莖皮纖維經過加工，可紡織成布，俗稱「葛布」。

[4] 從殘繭中抽取絲緒織成的織物，稱之「絲帛」。

[5] 山頂洞人遺址出土飾物為紅色。

[6] 西周時設有「染人」一職。

[7] 用於飾首的服飾，稱首服。

[8] 古代服裝有兩大類型，一種為衣裳分體制：上身稱衣，下身稱裳。凡穿在上身的衣服統稱「上衣」，包括繻、襖、半臂、裲襠；凡穿在下身的衣服統稱「下裳」，包括裙紫、褲子等。另一種衣裳連屬制：上衣下裳和一制。

[9] 表示人類的內衣已經完善，故不需以曲裾來掩飾裡衣。

[10] 垂直的衣裾，製作時將衣襟長一段，穿時折向身背，直通到底。

[11] 演變為貴族服裝上

㈧ 古代的服裝與現代的服裝有什麼區別

區別
1）樣式
A）古代的衣服材料粗糙簡單，形式單一。
①塊料型：由一大塊不經縫制的衣料組成，包纏或披在身上，有時用腰帶捆住掛在身上。例如古埃及人、古羅馬人和古希臘人穿著的服裝。
②縫制型：用織物或裘革裁切縫製成為小褂和最早的褲子。這種原始服式直到現在還留存在許多民族之中，如愛斯基摩人和中亞一些民族所穿的服裝。
B）現代服裝千姿百態，包羅萬象。
適合自己的就是最好的。 絕沒有所謂的流行， 穿出自己的個性就是真正的流行。同時不要太注重什麼著名品牌，這樣往往會讓你忽視了很多內在的東西。 每個年度，每個季節都會有新的流行元素出台，不管是顏色的搭配，還是款式的搭配，以及飾物的搭配， 都要和諧才是最好的。
2）功能
A）古代服飾始終貫穿著「分等級,定尊卑」的原則,服飾成為明貴賤,弘教化的圖解。
人們在以服飾美化自身,在用它來體現自己的理想、氣質、身分、追求時,總是按照自己在社會生活中的角色,與社會集團、階層 職業的某一類對號入座,一般不萌生非分的奢望。世俗社會「只認衣衫不認人」的偏見,就是共同存在的角色心態的反映,因為在一般情況下,衣衫直接反映著本人在社會生活中的角色。
B）當今社會對待個性 是持包容態度的。人的服裝不管 是表現為高貴、樸素、性感、或 者是頹廢，這只是個性不同，借 助服裝表達的不同形式而已，而 很少有高低貴賤之分。服裝的個 性風格對於人的階層要求和限定 已經甚為淡薄，取而代之的則是 以個性的名義在可能的環境下自 由地選擇和穿著。

㈨ 中國古代的服飾對現代服飾的影響

額

你應該是學服裝的吧

這個應該不是難題啊

以下是我以前的作業的整理

中國服裝史的五次改革：
中國的服飾文化在相當唱的歷史里，不斷吸收其他外來文化，吸納異族的服飾文化元素。豐富了中國的服裝文化。中國服裝史上有五次重大服飾改革。
1. 在戰國時期，即趙武靈王的「胡服騎射」。這次的變革是出於政治和軍事上的需求，將西北狩獵民則的褲褶，帶鉤，靴等引入中原。服裝形式是改去下裳而著褲。穿起了胡服。這種的服飾上的交流融合對中華民族的文化意義深遠。即中國服裝史上第一次改革。
2. 魏晉時期，非漢民族在中原建立起政權。這個時期民族間的交流十分普遍，受魏晉玄學思想的影響，當時寬衣博袖成為這一時期的主要服飾風格。服飾色彩以素色居多，由於佛教流入中原，佛教藝術也影響著服飾形制和紋樣。這種文化交融，構成了中國南北朝時期服飾文化的新篇章。
3. 唐代是中國歷史上繁榮開放的歷史時期，穿胡服成為一種時尚。胡服和受西域影響的服飾極大的豐富了唐人的衣裙。這時期服飾的豐富多彩正是與外來文化交流的結果。這也是中國服裝史上吸納外來民族服裝的自覺時期。
4. 滿族貴族建立清王朝後，嚴酷的政治通知與壓迫，使漢族男子穿上滿裝，續辮，這次的服裝變革是最為激烈的服飾變革，也使滿族服飾成為中國服裝的主流。
5. 歷史上第五次變革是在辛亥革命以後。民國政府第一次將西方服飾「拿來」作為中國禮服，從此西方服飾形態和服飾文化深刻地影響和沖擊了中國傳統服飾。這次是中國服裝史上一項最深刻的一次變革。

㈩ 古代服裝的演變 有利條件 研究它有什麼意義

清朝末年到新中國成立我們中國內憂外患戰事連年，人們為了生存拋棄了自己民族服裝