墨家旗下女裝

1. 秦時明月人物服裝介紹，一定要有高月和雪姐姐

高月是燕國的服裝，雪女是趙國的服裝，和歷史上的有些出入，畢竟是動漫，追求美感的。

2. 穿越小說女主帶有心疾,男主是墨王爺,旗下有墨家軍，兩個從小有婚約 ,女主還穿比基尼泡溫泉

《最後一個流氓》
《寵妻無度，神醫世子妃》
請採納

3. 墨家這個組織，到底是什麼樣子的

只是個學派，不過旗下弟子很多都是以游俠身份出現的

4. 什麼是服飾美

從服飾的演變中可以看出歷史的變遷、經濟的發展和中國文化審美意識的嬗變。無論是商的「威嚴莊重」，周的「秩序井然」，戰國的「清新」，漢的「凝重」，還是六朝的「清瘦」，唐的「豐滿華麗」，宋的「理性美」，元的「粗壯豪放」，明的「敦厚繁麗」，清的「纖巧」，無不體現出中國古人的審美設計傾向和思想內涵。但某一時期的審美設計傾向、審美意識也並非憑空產生的，它必然根植於特定的時代，在紛亂復雜的社會現實生活中，只有將這種特定的審美意識放在特定的社會歷史背景下加以考察才能見其原貌。 一、中國古人的服飾審美意識深受古代哲學思想的影響 「天人合一」的思想是中國古代文化之精髓，是儒、道兩大家都認可並採納的哲學觀，是中國傳統文化最為深遠的本質之源，這種觀念產生了一個獨特的設計觀，即把各種藝術品都看作整個大自然的產物，從綜合的，整體的觀點去看待工藝品的設計，服飾亦不例外。這種設計觀在我國最早的一部工藝學著作《考工記》中就已記載，《考工記》說：「天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然後可以為良。」早在兩千多年前的中國工匠就已意識到，任何工藝設計的生產都不是孤立的人的行為，而是在自然界這個大系統中各方面條件綜合作用的結果。天時乃季節氣候條件，地氣則指地理條件，材有美為工藝材料的性能條件，而工有巧，則指製作工藝條件。對服裝而言，則指服裝的著裝季節，著裝環境，及衣料的質地和剪裁手法，只有這四者和諧統一，才有精妙設計。 《周易》中肯定了人與自然的統一性，肯定了人與自然的交融性，即人不僅是自然產物，人的一切活動從道德修養到功利實踐，都必須遵循自然的啟示，受自然規律的制約，而且自然中也透著人的因素。自然本身往往具有社會道德的啟迪意義，在這里人與自然間往往不存在絕對隔離的鴻溝，二者互相影響滲透，人與自然遵循統一的法則，天地自然也具有人的社會屬性，同時又包含了與人事有關的倫理道德，表現在審美情感上就是偏感性的。在中國古代哲人看來，人是形和神的統一，即肉體與精神的統一，這是一個不可分割的整體，因此不論道、儒都主張精神與肉體兼並，美與善合壁，而服裝正是體現人和物之間的審美和諧和自然表現形式的外化，這種審美情感意識傾向外露於服裝也是合乎「自然」之道的，「夫己外飾，蓋自然」（《厚道》語）「吐納英華，莫非情性」。（《體性》語），魏晉時期竹林七賢放盪不羈的形骸，重神理而遺形骸，所以表現在服裝上往往不拘禮法，不論形跡，常常袒胸露臍衣著十分隨便。《世說新語任誕》載：「劉伶嘗著袒服而乘鹿車，縱酒放盪」。 二、一定經濟基礎上形成的意識形態直接影響到服裝的審美思想 春秋戰國時期，由於七雄爭霸，各自為政，造成了百家爭鳴學術論戰，產生了以孔孟為代表的儒家，以老莊為代表的道家，以及墨、法等各學派，從而不同派別的意識形態滲透到服飾美學思想中產生了不同的審美主張。如儒家倡「憲章文武」「約之以禮」，墨家倡「節用」，「食之常飽，然後求美，衣必常暖，然後求麗，居必常安，然後求樂」，法家韓非子否定天命鬼神的同時，提倡服裝要崇尚自然，反對修飾。《淮南子覽冥訓》載「晚世之時，七國異族，諸侯製法，各殊習俗。」記錄了當時論爭紛紜，各國自治的特殊時期的真實情況。 魏晉時期是最富個性審美意識的朝代：「褒之博帶」是魏晉南北朝時的普遍服飾，其中尤以文人雅士居多。魏晉時期是歷史上經濟、政治最為混亂的年代，但在精神上卻是極自由解放，最熱情的年代。文人意欲進賢又怯於官海沉浮，只得自我超脫，除沉迷於酒樂之外，便在服飾上尋找宣洩，以傲世為榮，故而寬衣大袖，袒胸露臂，魏晉時期，倡談玄學之風，認為天地萬物以無為本，強調返本歸真，一任自然。最有名的竹林七賢，主張道家的「自然主義思想，抨擊虛偽的儒家名教，還以蔑視朝廷，不入仕途為瀟灑超脫之舉」。表現在裝束上則是袒胸露臂，披發跣足，以示不拘禮法。《魏晉記》載：「謝鯤與王澄之徒摹竹林諸人，散首披發，裸袒箕踞，謂之八達。」《搜身記》寫：晉元康中，貴遊子弟，相與為散發裸身之飲。文人群效之尚清談，不拘禮教，行為放盪，這種人格上的自然主義和個性主義擺脫了漢代儒教的禮法束縛，人們都直接欣賞人格個性的美，尊重個人價值。《世說新語》中關於「斐令公有俊容儀，脫冠冕，粗服亂頭，皆好，時人以為己人」的記載，生動了反映了當時的審美意識。 如果說魏晉南北朝時期「褒之博帶」是一種內在精神的釋放，是一種個性標准，厭華服，而重自然，而唐朝的服飾則是對美的釋放，對美的大膽追求，其服飾色彩之華麗，重裝飾，女子衣裝之開放是歷代沒有的，即使是現代人也為之驚嘆不已，望塵莫及。周詩：「慣束羅裙半露胸」，即似描繪這種裝束，這是中國古代裝束中最為大膽的一種，足見唐人思想開放的程度。

5. 中國傳統服飾的演變與中國傳統文化有何關聯

從漢族服飾演變看中國傳統文化
郭沫若先生說過：「衣裳是文化的表徵，衣裳是思想的形象。」由此可以看出服飾與人類和社會的關系。服飾不僅能體現出一個人的文化修養和審美情趣，對於一個民族來說，傳統服飾體現的則是一種社會文化。漢族文化博大精深，經過長時間的演變，漢族的傳統服飾成為一種具有獨特風格的一系列服飾的集合。
春秋戰國時期，封建製取代奴隸制。與此同時，當時的諸子百家相互爭論，形成了「百家爭鳴」的局面。在「百家爭鳴」中，也有對服飾制度的討論。如儒家提倡「憲章文武」，維護西周社會的等級制度，主張一切衣著裝束都必須「約之以禮」。墨家則提倡「節用」，主張衣冠服飾只求「尚用」，不必過於拘泥於繁縟的等級制度。 到了漢代，服飾更為注重等級制度。但作為漢族人的傳統服飾，漢族越來越體現出鮮明的特色。與其他民族服裝相比，漢族服裝的最大特點就是寬大的衣袖。寬衣肥袖不僅看起來飄逸，也十分實用。漢服的另一個顯著特點就是沒有衣扣，而是用一根寬腰帶把衣服束住。在當時，從一個人穿著的服飾就可以直接看出這個人的社會地位。直接從事體力勞動的普通百姓穿短衫，上身穿的叫「衣」，下身穿的才叫「裳」。而那些有錢有地位的人，或者不直接從事體力勞動的讀書人，則穿長衫。那是一種上下身的衣服連在一起的袍服。
從漢代起，一直到後來的唐、宋、明等各朝代，朝廷官員的正式服裝都是採用了這種典型的寬衣肥袖和沒有衣扣的典型的漢服款式。雖然由於官員的等級不同，服飾的細節方面有著更為繁復的區分，但是大致的發展方向就是這種右衽、寬袖、深衣的服裝制式，在這一點上，從西周到明代，都沒有根本上的變化。 寬大的漢族服裝，反映的其實是漢族人的生活觀和價值觀——追求閑適平淡的寧靜生活。這種衣服不適合動作幅度較大的激烈運動，比如騎馬或者打獵，但十分適合古代士子下棋賞花、吟詩作畫的安逸生活。作為比較，我們可以看一下少數民族的傳統服飾。中原周圍的少數民族多穿窄袖緊身的衣服，因為這些少數民族喜歡騎射等動作幅度較大的活動。
到清朝的時候，漢族服飾則發生了很大的變化。這並不是由於漢族人的審美觀念突然的改變，而是由於社會文化與大背景的轉變。清兵入關之後，滿族入主中原，統治者開始強制推行剃發易服運動，強制推行滿族人的緊身長袍馬褂，禁止漢族男性穿戴傳統的寬大衣服。 從此之後，延續了兩千多年漢族的寬衣大袍傳統服飾徹底消失了，今天為人們所熟知的旗袍和馬褂等都是在以滿族服飾為主體的基礎上發展演變而來的，而漢族傳統的民族服飾已經很少見了。 這種強制性的由統治者站在政治的角度上進行的服飾轉換，在歷史上是十分少見的。
辛亥革命之後，漢族人又重新關注起自己的民族服飾來。人們需要不一樣的具有民族特色的服飾來表現新的社會景象。滿族人的長袍馬褂已經不適合了，可是全民都穿西裝又有些不倫不類。而清朝以前的漢族服飾已經沒人知道了，沒有辦法恢復從前的服裝式樣。 於是，清末民初的時候，漢族的服飾紛紜變化。維新派在變法中把改變衣冠也作為學習西方文明和推行新政的一項重要內容。雖然政治訴求不太相同，但是革命黨人對於傳統服飾弊端的認識與維新派是一致的。孫中山曾經提出服裝製作四原則，在「適於衛生，便於動作，宜於經濟，壯於觀瞻」的基礎上設計了中山裝。 其實在當時，傳統漢服在當時面臨著一個十分難得的復興機遇。在此之後，在復雜的社會歷史變化過程和近代西方文化的沖擊下，重新推行傳統漢服已經不可能實現了。 需要強調的是，復興漢服並不是一定要求每個人都身穿寬袍大袖的衣服，而是保留一種服裝的形式，以此來象徵著一個民族獨有的服裝特色。就好像人們一提起滿族，就會聯想到滿族女子的旗袍和梳起的旗頭。漢服是漢民族獨有的標志，顯示出區別於其他民族的不同的文化色彩。民族認同也是傳統文化重要的一部分。

我們可以看出，漢族服飾的演變不僅直接反映了中國社會的政治變革、經濟發展和風俗變化，也折射出中華民族的傳統文化，在中國文化史上具有十分重要的位置。研究漢族服飾的變化與中國傳統文化的關系，也有助於我們更好的理解中華民族的優秀文化傳統，繼承其風華。

6. 秦時明月墨家子弟的服裝好搞笑啊~~~~誰介紹一下

有點像獄卒服裝對吧，不知道你有沒有注意到，秦時明月里的人物除了荊軻只要是帥哥都穿白衣服哦！也蠻好玩的！大愛高漸離…………

7. 請介紹一下《秦時明月》中的天明在進入墨家機關所穿衣服的服飾．

衣服，白色底衫，外襯綠色格子短袖，伴有明黃色分層，黑圍邊巾，衣服穿著混亂。不過其脖頸前的衛衣及靈衣玉佩項墜很有代表性特點。他的發型前有劉海後炸開，突顯他得俏皮可愛哈。
另：手上帶有藏藍色護腕
純手工，滿意請採納*^O^*

8. 商朝，西周，春秋戰國。。。服飾各有什麼特點吖

商朝——奠定服裝發展的基礎

商朝設有典管蠶事的女官— 女蠶。
☆並設有專門的官員
玉府：管理王室燕居之服(常服)和玉器
司裘：管理國王的各種祭禮、射禮所穿的皮裘服裝
掌皮：管理裘皮、毛氈的加工
典絲：管理絲綢的生產
內司服：管理王後的六種禮服
追師：管理王後的首飾等
掌葛：管理徵收麻布、葛布等
典瑞：管理王宮服飾 、玉器
司常：管理國王、諸侯、公卿的旗幟
司服：管理國王各種吉、凶禮服
弁師：管理國王不同場合戴的冕冠、弁帽
大行人：管理公、侯、伯、子、在各種場合的服飾

西周——服飾制度的完備時期

周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。周朝設有官工作坊，從事服飾資料的生產並設有專門管理王室服飾生活資料的官吏。凡是比較高級的染織品、刺綉品的分配都受奴隸主控制。
商周時代的服飾，主要是上身穿「衣」，衣領開向右邊；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「韍」，用來遮蔽膝蓋，所以又叫做「蔽膝」。

春秋戰國的深衣和胡服

春秋戰國時期，中原一帶較發達地區涌現出一大批有才之士，在思想、政治、軍事、科學技術和文學上造詣極深。各學派堅持自家理論，競相爭鳴，產生了以孔孟為代表的儒家、以老莊為代表的道家、以墨翟為代表的墨家以及法家、陰陽家、名家、農家、縱橫家、兵家、雜家等諸學派，其論著中有大量篇幅涉及服裝美學思想。儒家提倡「憲章文武」、「約之以禮」、「文質彬彬」。道家提出「被（披）褐懷玉」、「甘其食，美其服」。墨家提倡「節用」、「尚用」，不必過分豪華，「食必常飽，然後求美，衣必常暖，然後求麗，居必常安，然後求樂」。屬於儒家學派，但已兼受道家、法家影響的苟況強調：「冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差。」法家韓非子則在否定天命鬼神的同時，提倡服裝要「崇尚自然，反對修飾」。《淮南子·覽冥訓》載「晚世之時，七國異族，諸侯製法，各殊習俗」，比較客觀地記錄了當時論爭紛紜，各國自治的特殊時期的真實情況。

深衣：
春秋戰國特別是戰國時期盛行的一種最有代表性的服式。
胡服：
是與中原人寬衣大帶相異的北方少數民族服裝。當然，一說為原內地勞動人民所服之式，也是可信的。所謂胡人之服的主要特徵是短衣、長褲、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便於活動。趙國第六個國君趙武靈王是一個軍事家，同時又是一個社會改革家。他看到趙國軍隊的武器雖然比胡人優良，但大多數是步兵與兵車混合編制的隊伍，加以官兵都是身穿長袍，甲靠笨重，結扎繁瑣，動輒即是幾萬、幾十萬甚至上百萬，而靈活迅速的騎兵卻很少，於是想用胡服，學騎射。《史記·趙世家》記，趙武靈王與臣商議：「今吾將胡服騎射以教百姓，而世必議寡人，奈何？」肥義曰：「王既定負遺俗之慮，殆無顧天下之議矣。」於是下令：「世有順我者，胡服之功未可知也，雖驅世以笑我，胡地中山吾必有之。」後仍有反對者，王斥之：「先王不同俗，何古之法？帝王不相襲，何禮之循？」於是堅持「法度制令各順其宜，衣服器械各便其用」。果然使趙國很快強大起來，隨之，胡服的款式及穿著方式對漢族兵服產生了巨大的影響。成都出土的採桑宴樂水陸攻戰紋壺上，即以簡約的形式，勾畫出中原武士短衣緊褲披掛利落的具體形象。
這是商周時代的典型服裝，腹圍前加了一條上窄下寬像斧，形的裝飾物，就是「韍」.

希望你能喜歡~~

9. 服裝史（中西服裝發展史）考的都是課後習題嗎

每個學校考題應該會有多差別吧，我這有兩份我們學校服裝史的復習籽料，你可以參考參考。
中國服裝史復習整理
1. 貫口衫：用相當於兩個身長的一塊衣料對等相折，中間挖一圓洞或切一口，穿時可將頭從中伸出，前後兩片，以帶系束成貫口衫。
2. 司服：專管服制實施，安排帝王穿著的官員。
3. 內司服：專管王後在儀式上穿著的官員。
4. 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰間束帶，前系蔽膝，足登舄屨。玄衣熏裳（玄：黑；纁：絳紅）上以象徵未明之天，下以表示黃昏之地，然後施之以紋。
5. 十二章紋飾：（上繪下綉，上下各六章）綉日月星辰，取其臨照；綉山形，取其穩重；綉龍形取其應變；綉華蟲（雌鳥）取其文麗；綉繪宗彝，取其忠孝；繪藻，取其潔凈；綉火取其光明；綉粉米（白米）取其滋養；綉黼（斧）形取其決斷；綉黻（雙獸相背形）取其明辨。
6. 蔽膝：腰間束帶，帶下佩之為蔽膝。形式原為遮擋腹與生殖部位，後逐漸成為禮服組成部分，再以後則純為保持貴者的尊嚴了。冕服中稱為「芾」，祭服中曰「黼」或「黻「。其它服裝上成韋bi。
7. 百家爭鳴導致列國服飾異俗：
儒家提倡「憲章文武」「約之以禮」「文質彬彬」
道家提出「被（披）褐懷玉」「甘其食，美其服」
墨家提倡「節用」「尚用」不必過分奢華，「食必常飽然後求美，衣必常暖然後求麗，居必常安然後求樂」
荀況：強調「冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差」
法家韓非子則在否定天命的同時提倡服裝要「崇尚自然，反對修飾」
8. 深衣：春秋戰國特別是戰國時期盛行的一種最有代表性的服式。「續任鉤邊」，不開叉，衣襟加長使其形成三角繞至背後，以絲帶系扎。上下分裁，然後再腰間縫為一體，因而上身合體下裳寬廣，長至足踝或及地，一時男女貴賤文武皆穿。
9. 先秦服裝意義重大，奠定了上衣下裳和上下連屬等中國服飾的基本形制，並顯露出中國圖案富於寓意（十二章紋），色彩有所象徵（玄衣熏裳）的民族傳統文化意識。
10. 秦漢時期，男子以袍為貴。樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱之為祛，全袖稱之為袂，因而寬大衣袖常誇張為「張袂成蔭」，領口、袖口處綉方格紋等，大襟斜領，衣襟開得很低，領口露出內衣，袍服下擺花飾邊緣，或打一排密襇或剪成月牙彎曲之狀，並根據下擺形狀分成曲裾與直裾。
11. 秦漢時期冠有：冕冠（平天冠）、長冠（多為宦官、侍者用「高祖冠或劉氏冠」）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（進賢冠）等
12. 秦漢冠的諸多樣式：
冕冠：「平天冠」
長冠：「高祖冠」、「劉氏冠」，多為宦官、侍者用。
武冠：為武將用
法冠：獬豸冠（神羊），為執法官戴用
梁冠：「進賢冠」，為文官用。
13. 漢代官員戴冠，冠下必襯漬，並根據品級或職務不同有所區別。文官的進賢冠要配介，而武冠的武弁大冠則要配平巾幘。
14. 幘：既是包發巾的一種，秦漢時不分貴賤均可戴用，戴冠者襯冠下，庶民則可單著之。其形似便帽，多平頂的稱「平巾幘」，有屋頂狀的叫「介幘」
15. 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲轉盤繞而形成兩個尖角、
16. 襦群：襦是一種短衣，長至腰間，穿時下身配群，這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制，即上衣下裳。
17. 戰國末期哲學家、陰陽家代表人物鄒衍運用五行相生的說法建立了五德始終說，並將其附會到社會歷史變動和王朝興替上，漢滅秦，以土德勝水德，於是黃色成為高級服色。
18. 魏晉男子服裝以長衫為尚（袍有祛，而衫寬大敞袖，有單、夾二式，喜用白）。
褒衣博帶成為這一時期的主要服飾風格，尤以文人雅士最為喜好。
19. 帔：始於晉代，流行於以後各代的一種婦女衣物，形式圍巾，披在頸肩部，交與領前，自然垂下。
20. 魏晉南北長時期，北方民族最有典型意義的服裝為褲褶和裲襠。
褲褶：是一種上衣下褲的服式，謂之褲褶服，對襟或左衽，腰間束帶，方便利落，顯露粗礦剽悍之氣。
縛褲：以錦緞絲帶裁為三尺一段，在褲管膝蓋部位下緊緊系扎，以便行動。
裲襠：其一當背，其一當胸，形式為無領無袖，初似為前後兩片，腋下與肩上以襻扣之，男女均可穿著，後來裲襠形式運用於軍服之中，改為鐵皮甲葉，套於襯袍外。這種服式一直沿用至今，南方稱馬甲，北方稱背心或坎肩，也有單、夾、皮、襖、棉等區別，並可著於衣內或衣外，衣外者略長，衣內者略短。
21. 襆頭：是隋唐五代時期男子最為普遍的首服。初以以幅羅帕裹在頭上，較為低矮，後在襆頭下另加巾子，以保證裹出固定的襆頭外形。襆頭兩腳，初似帶子自然垂下，至領或過肩，後漸短彎曲朝上插入腦後結內，皆謂之軟腳襆頭。中唐以後的襆頭之腳或圓活闊，猶如硬翅而且微微上翹，中間似有絲弦，以令其右彈性，謂之硬腳。
22. 大唐三百餘年中的女子服飾形象，可主要分為襦群服、男裝、胡服三種配套服飾。
23. 半臂與披帛：
半臂似今短袖衫，因其袖子長度在裲襠與衣衫之間，故稱其為半臂。
披帛：從狹而長的帔子演變而來，後逐漸成為披之於雙臂，舞之於前後的一種飄帶。
24. 女著男裝，即全身效仿男子裝束，成為唐代女子服飾的一大特點。
25. 襕衫：兩宋時期男子常服以襕衫為尚。即是無袖頭的長衫，上為圓領或交領，下擺一橫襕，以示上衣下裳之舊制。一般用白色細布，腰間束帶，也有不施橫襕者，謂之直身或直綴，居家時穿用取其舒適輕便，其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉或低級吏人服用。
26. 宋朝官員朝服樣式基本沿襲漢唐之制，只是頸間多戴方心曲領。
27. 兩宋時期勞動人民服式多樣，但大都短衣、緊腿、縛鞋、褐布以便於勞作。其工商各行均有特定服式，素稱百工百衣。
28. 宋代婦女服裝有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行於女服之中的一種服式。
背子：以直領對襟為主，前襟不施襻紐，袖有寬窄二式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種，長度不一，另在左右腋下開以長衩，似有遼服影響因素，也有不開衩者，穿著舒適合體典雅大方。
背心：無袖，即裲襠，直領對襟。（區別： 半臂加袖長可成背子；去袖則為背心。）與某些裲襠肩處加襻有所不同。
29. 明代官服上海縫綴補子，以區分等級，似源於武則天以袍紋定品級之始。明代補子以動物為標志，文官綉禽武官綉獸，袍色花紋也各有規定。盤領右衽、袖寬三尺之袍上綴補子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成為典型明代官員服飾。
30. 一品：文仙鶴；武獅子；緋色；大朵花徑5寸
二品：錦雞 獅子 緋色 小朵花徑3寸
三品：孔雀 虎 緋色 散花無枝葉徑2寸
四品：雲雁 豹 緋色 小朵花徑1.5寸
五品：白鷳 熊 青色 小朵花徑1.5寸
六品：鷺鷥 彪 青色 小朵花徑1.5寸
七品：鸂鶒 彪 青色 小朵花徑1.5寸
八品：黃鸝 犀牛 綠色 無花
九品：鵪鶉 海馬 綠色
雜職：練雀
法官：獬豸
31. 比甲：本為蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金綉，罩在衫襖以外。後傳至中原，漢族女子也多穿用，明代中葉著比甲成風，樣式主要似背子無袖，亦為對襟，襟至胸口，比後代馬甲又長，一般齊裙。
32. 水田衣：明代女裝典型服飾，即各色布拼接而成，是民間女子手中的藝術佳品，至今仍可見，即「百家衣」
33. 清代「十從十不從」：
男從女不從、生從死不從、陽從陰不從、官從隸不從、老從少不從、儒從而釋道不從、娼從而優伶不從、仕宦從而婚姻不從、國號從而官號不從、役稅從而語言文字不從。
34. 清代男子以袍、褂、襖、衫、褲為主，一律改寬衣大袖而為窄袖筒身，衣襟以紐扣系之代替了漢族慣用的綢帶，領口變化較多，但無領子，再另加領衣。
35. 官服中龍袍只限於皇帝，一般官員以蟒袍為貴，又謂「花衣」，是為官員及其命婦套在外褂這內的專用服裝，並以蟒數及蟒之爪數區分等級。
一品至三品：綉五爪九蟒
四品至六品：綉四爪八蟒
七品至九品：綉四爪五蟒
36. 行褂：衣不過腰，袖僅掩肘的短衣，俗稱「馬褂」
馬甲：無袖短衣，也稱「背心」或「坎肩」，男女均服，清初多穿於內，晚清時講究穿在外面。分：琵琶襟；大襟；一字襟。
領衣：因清服一般無領，所以穿禮服時需加一硬領，為「領衣」，因其形似牛舌，俗稱「牛舌頭」，下結以布或綢緞，中間開衩，用紐扣繫上。
披領：多加於頸項而披之於肩背，形式菱角，上面多綉以紋彩，用於官員朝服，冬天用紫貂或石青色面料。
首服：有暖帽（8月）與涼帽（3月）暖帽：圓形，有一向上反折的檐邊，多為皮質，顏色以黑色為多，頂部綴以紅色帽幃，頂端是各種材料製成的頂珠，一般有紅、藍寶石，珊瑚、青金石，水金、素金、素銀等，下有約三寸長的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有單、雙、三眼之分，「眼」即孔雀尾巴羽毛上的紋樣，三眼最為尊貴。
涼帽：大帽子形如圓錐，無檐，以織玉草或藤絲、竹絲為骨，用白、湖藍或黃色羅為表，紅紗綢為里。石青片金織成邊緣。帽表也綴以紅色帽幃，頂珠花翎形同暖帽。
朝珠：是高級官員區分等級的一種標志，以琥珀、蜜蠟、象牙、奇楠等材料為之，共計108顆，每間隔27顆有一顆大珠，共分四段，象徵一年四季，旁隨小珠三串，象徵一個月的上中下三旬，每串小珠有30顆，象徵一個月有30天，男子兩串小珠在左，命婦則在右。

朝珠：高級官員區分等級的一種標志，文五武四以上均配朝珠。以琥珀、蜜蠟、象牙、奇楠等材料為之，計108顆，旁隨小珠三串，男兩小串在左，女兩小串在右，另外還有稍大珠飾垂於後背，謂之「背雲」，官員一串，命婦朝服三串，吉服一串。貫穿朝珠的條線，皇帝用明黃色，在下則為金黃條或石青條。
37. 雲肩：當時普遍配用裝飾，形式如意，披在肩上。可作為禮服，清初家父女在行禮或新婚時作為裝飾，至光緒末年，由於江南婦女低髻垂肩，恐油污衣服，為廣大婦女所應用。
38. 鑲滾彩綉：清代女子衣服裝飾一大特色。通常是在領、袖、前襟、下擺、衩口、褲管等邊緣處施綉鑲滾花邊。
39. 鞋式旗漢各異：旗女天足，著木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟裝在鞋底中心，形式花盆者為「花盆底」，形式馬蹄者為「馬蹄底」，一說為掩蓋天足，一說為增高體形，實際上是體現出一族之風。漢女纏足，多著木底弓鞋，斜面均多刺綉，鑲珠寶，南方女子著木屐，娼妓喜鏤其底貯香料或置金鈴於屐上
40. 中山裝：基於學生裝而加以改革的國產形制，式樣原為九鈕，胖襇袋。後根據《周易》、周代禮儀等內容寓於涵義，如依據國之四維（禮義廉恥）而確定前襟四個口袋；依據國民黨區別於西方國家三權分立的（行政、立法、司法、考試、監查）而確立的前襟五個口子；依據三民主義（民族、民權、民生）而確立的袖口必須為三個扣子等，在西裝基本式樣上參入中國傳統意識。
西洋服裝史復習籽料
1. 關於人類穿衣動機有哪幾種學說？
保護說，羞恥說，護符說，裝飾說
2. 簡述古埃及的服裝特性
a構成及其單純，種類很少。從造型本質上看，可歸納為兩種形式，即無垂褶和有垂褶b裝美是由相對固定不變的樣式和多變的表面裝飾這兩種現象交錯而成的，作為單純造型的補充，古埃及用盡各種裝飾手段。c要衣料是亞麻織物，所有階層的衣服都是亞麻織物做的。
3. 古埃及的男裝和女裝各有哪些品種？
男裝：a繩衣（里嘎丘阿）b腰衣（羅印克羅斯）c筒形連衣裙（丘尼克）d貫頭衣（卡拉西里斯）e長袍（羅布）f披肩（肖爾） 女裝和男裝造型基本相同，只是女裝在丘尼克和肖爾比男裝更富於變化，在色彩紋樣和裝飾方面也比男裝豐富。
4. 古代西亞地區的主要衣料是什麼？
羊毛織物（文明史由良駒和羊毛帶來的）
5. 簡述多利亞式希頓和愛奧尼亞式希頓的著裝方法？
A：多利亞式希頓：先把長方形的一條長邊向外折，折的量等於脖口到腰際線的長度（阿波太革瑪）。然後把兩條短邊合在一起對折，把身體包在這對折的布的中間，在左右肩的位置從後面提起布料，在前面用大概10cm的別針固定，多餘的布自然地垂掛在身上，形成優美的垂褶，為強調優美的衣褶和便於行動，繫上腰帶，系時，把布向上提一提，使布在腰上形成膨臌的餘量，以致垂下來蓋住腰帶（科爾波斯） 還有一種穿法：一條帶子系住阿波太革瑪下面的高腰身處，另一條帶子系在低腰身處，在上半身創造兩層縱向的衣褶。
B：愛奧尼亞式希頓：兩短邊對折，側縫留出伸手的一段外，其餘部分縫合，成筒狀。從雙肩到到兩臂用安全別針固定（約8-12個），為便於行動，系腰帶，系法不同，服裝效果也不同。
6. 以托加為例，說明古羅馬服裝的社會功能
托加是羅馬最具代表性的服裝,表現出一種尊嚴,注重服裝的象徵意義,是羅馬男性公民的身份證,它作為羅馬的象徵是羅馬人向世界誇耀的東西之一。然而隨著羅馬的衰落,這種大的服裝反復裹纏後形成一種橫向的擴張,給人一種累贅和繁瑣的感覺,與當時形勢不符,所以逐漸變小,形成帶子,它的變化可以看出羅馬帝國的興衰整個過程。
2、 各時期的變化 在王政時代男女都可穿,到共和時代成為男子的專門服裝.到帝國時期上升為低度儀禮服,形制也變其大無比，穿著要別人輔助才行，於是成為有權勢者的專用服裝。當帝國衰落時,托加也變小了,之後又變成帶狀,至公元7--8世紀消失。
7.羅印.克羅斯：古埃及男子的衣服主要是用一塊白色亞麻布纏裹在腰上的「羅印•克羅斯」[Loin Cloth,纏腰布。法語稱鮮提（Shenti）],其形式、種類較多，有纏裹後系腰帶的，有兜襠的，也有用帶子斜掛在肩上的。
8.丘尼克：除奴隸外，婦女們一般穿丘尼克。丘尼克是一種從胸到腳踝的筒型緊身衣，形式種類較多，這是古埃及婦女的正式服裝。
卡拉西里斯：隨著新王國時期從西亞引進了卡拉西里斯這種寬敞的貫頭衣，古埃及的女性也和男性一樣，在舉行宗教儀式時把這種衣服當作禮服穿用，而在穿法上與男子略有區別。
7. 卡吾那凱斯
8. 多利亞式希頓：衣料為一塊長方形的白色毛織物，長度為伸平兩臂後兩肘間距離的兩倍，約6英尺（合約183厘米），短邊為脖口到腳踝的長度加上脖口到腰際線的長度（這條長度被稱為「阿波太革瑪」）由整塊面料製成長達膝蓋的短袖束腰外衣。
10.愛奧尼亞式希頓 ：愛奧尼亞式希頓的構成也是一塊長方形的布，形似長達膝蓋的短袖束腰外衣。材料為薄麻織物、皺布或加工成普利茲褶（Plait，Pleat熨燙成形的直褶）的織物。顏色以白色為主，還有綠、黃、金、茶等色，黃色多為女子使用。長邊等於兩手平伸時兩手腕之間距離的2倍，短邊為脖口至腳踝的距離，再加上系腰帶時向上提的用量，上身沒有向外大的翻折，只是憑腰帶將寬松的長衣隨意系扎一下即可。
11.多利亞式的希頓和愛奧尼亞式的希頓的區別在於：前者用毛織物，衣褶厚重、粗獷，具有簡朴、莊重的男性特徵；有折返下來的阿波太革瑪；用別針在雙肩固定兩點；側縫一般不會縫合；無袖子構成。後者用麻織物，衣褶細而多，有柔和、優雅的女性特徵；沒有阿波太革瑪；用安全別針自肩到兩臂固定多處；必須縫合側縫；有袖子構成。兩種樣式的希頓流行有先後，但很多地方並用一般年輕人更喜歡多利亞式的希頓，中年以上的人喜歡用愛奧尼亞式的希頓。
11希瑪純：是古希臘男女都穿的包纏型長外衣，與希頓一樣是一塊矩形的毛織物衣料，一般寬等於身長，長為寬的3倍。顏色以白色或本白色為主，另有茶色和黑色。如果把希頓認作是內衣，那麼希瑪純就是包在希頓外面的外衣。希瑪純沒有固定的造型，從用途上可以分為有里子的外出穿用和沒有里子的平常穿用兩種，其大小種類也很多。最常見的穿法是先把布搭在左肩，使前邊部分長及地，後面從背後繞經右腋再繞到前面，然後再搭回左臂背後。衣料四角綴小金屬飾物，外出時可將它拉起，蓋在頭上防風雨，睡覺時脫下可以當鋪蓋。是深為希臘哲學家們所喜愛的一種款式。上層階級的女子中用量比較大，她們通常把遮左臂、左肩的布展開，把頭和手都包起來。希瑪頓的著裝狀態分以下幾種：幾乎包裹全身；包裹多半個身，在一個肩上固定；包裹上半身一個肩；包裹雙肩後垂下來。
12 托加托加的形制類別:托加形狀為橢圓形,豎長為身長的三倍,橫寬為身長的兩倍,是世界上最大的服裝,是等級象徵的服裝。它分化出不同類別，表示不同的地位和職業：市民為天然白色無裝飾，上層議員用絲綢做料並有兩條寬寬的深紅裝飾帶，高級官吏、將軍和皇帝為紫色面料並用金線刺綉。
丘尼卡：內衣丘尼卡，是一種寬大的睡袍一樣的袋裝貫頭衣，在肩部和腋下縫合，呈「T」字形，袖長及肘，也有長袖和無袖，男子的丘尼卡衣長及膝，女的衣長及踝，腰部系帶子。貴族或官吏的丘尼卡還在前後各裝飾兩條紫色的條飾，－「克拉比」，用其寬窄表示官階的大小。
13布里奧 鮮茲 肖斯 布萊 達爾瑪提卡 斯拉修
12 羅馬式時代的服飾特色
男女同型，除男子穿褲子外，幾乎沒有別的性差。 基本品種有內衣—鮮茲，外衣—布里奧，斗篷—曼特
13 科特 修爾科 科塔爾迪 普爾波萬
14 哥特式建築樣式是如何表現在服裝上的？
哥特式服裝受基督教教堂建築的影響,在強化和誇張立體感的同時十分強調整體的修長效果。高高的圓錐形冒頂,尖頭形長長的鞋子,衣襟下端呈尖形和鋸齒狀等銳角的感覺,與哥特式建築尖頂外觀如出一轍。
15 斯拉修在服裝上的運用有那些
（德意志風的主要特色是斯拉修的裝飾），是裂口，剪口的意思，有橫方向的，有縱方向的，還有斜方向的，不僅用在上衣的胸部和袖子上，極盛時期連褲子，鞋，手套，帽子等到處都有這種裝飾，滿身的裂口還錯落有致的形成紋樣。（可以在裂口處顯露裡面的異色里子和白色內衣，在裂口兩端還裝飾有各色寶石和珍珠）
16 拜占廷時代的服飾特點是什麼
拜占廷時代初期的服裝基本上延用羅馬帝國末期的樣式，但隨著基督教文化的展開和普及，其服裝就逐漸失去了古羅馬服裝的樸素和單純，造型變得呆板、僵硬，其特如下：（1）色彩絢麗、華美，流蘇、滾邊以及寶石裝飾非常普遍，表現的重點轉移到衣料的質地、色彩和表面裝飾上，充滿東方文化的特徵。
（2）皇帝的衣裝宗教氣氛非常濃，大臣和侍從的衣服也根據其地位和職務有嚴格的規定，服飾成了「別威嚴、顯貴賤」的工具。
17 為什麼說哥特式時期在衣服構成上是古今、東西的交叉點
世紀，受建築風格的影響，衣服的裁剪方法上出現了新的突破：新的裁剪方法從前、後、側三個方向去掉了胸腰之差的多餘部分。從袖根到下擺，在側面加進數條毽子板一樣的三角布，這些不規則的三角布之間，在腰身處形成了許多菱形空間，這就是現在衣服上的「省」。這樣就構成一個過去的衣片上所不曾有過的側面。正是由於這個側面的形成，才把衣服的裁剪方法上從古代平面二維空間構成的寬衣那裡徹底分離出來，確立了近代三維空間構成的窄衣基礎。而且，也就是在這個時候，西方的衣服和東方的衣服在構成形式和構成觀念上徹底分道揚鑣。也就是說，無論從縱向（古代到近代），還是從橫向（東方和西方），衣服構成上的分水嶺都在這里。
18 簡述文藝復興時期各階段的服飾特點
義大利式時期特點：內衣部分地從外衣縫隙處露出，與表面華美的織錦布料形成對比，進一步襯托出美麗的布料。
男裝普爾波萬：工藝和服裝結構三大顯著特點：一絎縫，用倒針法；二是前開；三是改變了中世紀袍服的裁剪方式。
分體式女袍：外觀似上下相連，腰部有接縫。
德意志式時期特點：切口服裝、用裘皮作為衣領或服裝緣邊的裝飾方法
切口服裝也叫雇兵步兵風格，原意是用刀、劍等亂砍、劈刺、割傷等，引伸為切口、裂縫、開衩，或開縫於衣服上的裝飾。
西班牙時期特點：追求極端的奇特造型和誇張的表現，縫制技術高超。
皺領的流行：閉口式輪狀，敞口式立領，披肩式。緊身胸衣：鯨須胸衣，布納胸衣。撐裙：吊鍾式箍撐裙，環輪形箍撐裙
袖子根據填料不同造型可分為：泡泡袖，羊腿袖，悍婦袖
19 法國式法勤蓋爾以西班牙式法勤蓋爾有哪些不同
裙撐（1）西班牙風格呈吊鍾形，在亞麻布上縫上好幾圈鯨魚須做的輪骨，有時也有藤條、棕櫚或金屬線做成，輪骨從上到下逐漸增大直徑。穿在裙子裡面，使裙子張開，呈現圓錐形的造型。（2）法國式是用馬尾織物做成的像輪胎一樣的東西，裡面塞有填充物，用鐵絲定型。穿時系在腰間，外面罩上裙子，形成自腰部平著向四周伸出來，再自然下垂的外形。（3）英國式又在法國式上罩一個圓形的蓋，園蓋內圈與裙撐連接，外圈邊沿用金屬絲或鯨須等撐圓，使裙子向四周擴得更大，下垂時裙撐邊沿輪廓更加清晰。
20 巴斯爾 巴羅克 洛可可 鳩斯特科爾
21 簡述荷蘭風時期的男裝特徵
22 阿比 基萊 羅布 帕尼埃 拉夫 克拉巴特
23 簡述洛可可時期的女裝造型特點
洛可可服飾是在巴羅克服飾的基礎上發展了纖細輕柔的特點，使服飾更加向女性化方向發展，所以洛可可時期是以女性為中心的藝術風格。而男裝中的女性化特徵也日見突出。到18世紀中葉，洛可可服飾達到鼎盛，女裝更加性感，裙撐又一次出現並且越來越大向前後扁平，左右橫寬的橢圓形發展，胸部袒露，美肩外現，大量花邊、蕾絲、緞帶及人造花用作裝飾女人被稱為「行走的花園」，到末期，裙撐消失，裙子變得柔軟，臀墊取代裙撐，後臀部又一次膨臌起來。頭飾更趨於高大華麗，假發更加精巧，整體裝飾充滿了曲線情趣。
24 比較法國式羅布、波蘭式羅布及英國式羅布的造型特徵
25 簡述帝政樣式的造型特點
強調胸高的高腰身，細長裙，白蘭瓜形的短帕夫袖，方形領口開得大、低。裙子流行兩種顏色重疊，形成層次感。服裝表面向裝飾性造型發展。裙擺量、褶飾或別色布的增加，加重裙子的重量和膨脹感，顯得豐滿
26 簡述浪漫主義時期的女裝特色
腰線逐漸自高腰身下降到自然位置，腰又被緊身胸衣勒細，袖根部極度膨大化出現落肩與誇張的羊腿袖，裙子擺擴大後出現裙撐使其向外擴張，名副其實形成了X造型。
27 簡述新洛可可時期的女裝特徵
女性為了表現纖細的腰，於是新的裙撐誕生了，稱為克里諾林，是馬毛、麻的意思。1850年底，採用鯨須、鳥羽、細鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠子的裙撐。它的變遷從吊鍾形到鳥籠形，最後形成金字塔形，或傾斜後翹的異形，都有明顯的模仿洛可可服裝的痕跡。下擺直徑周長達9米有餘。
28 簡述巴斯爾時期的女裝造型特徵
巴斯爾時期女裝在前面用緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，後臀部用臀墊高高翹起，外側的罩裙流行拖裾形式，衣服表面強調裝飾效果，整個外形呈前挺後翹的特徵。
29 簡述S型時期的女裝特徵
S形樣式用緊身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部壓平，把腰勒細，在後面緊貼背部，把豐滿的臀部自然地表現出來，從腰向下擺，裙子像小號似的自然張開，形成喇叭狀波浪裙，從側面觀察時，挺胸收腹翹臀，宛如「S」形。羊腿袖的運用，上半部分呈很大的泡泡狀或燈籠狀，自肘部以下為緊身的窄袖。
30 中世紀的劃分
中世紀分為5-10世紀的「文化黑暗期」、11-12時期的「羅馬式時期」、13-14世紀的「哥特式時期」。
一是服裝文化的交融性，包括拜占庭服裝中的不同民族風格的融合西歐民族大遷徙帶來的南北民族服裝的大融合以及十字軍東征帶來的東西服裝文化的大融合；二是在中世紀各時期各地區的服裝發展中無不滲透著基督教文化的精神意蘊，這種宗教觀念對以後的西方服裝產生了深遠影響；三是在中世紀後期，西方服裝出現了轉折點，由古代向近代、由東方向西方、由平面向立體、由寬衣形態向窄衣形態的過度，都在中世紀體現出來

31 近世記的劃分 文藝復興時期、巴羅克時期、洛可可時期。
32 近世紀服裝的共同特徵
33 西班牙風時期的服飾特點

10. 儒家和墨家服飾觀的異同我國最早的記錄制衣和洗衣的文學作品在線等。。。急急

相同點都重視人的思想行為美。不同點儒家講究服飾美。墨家講究服裝要以實用為主。最早的制衣和洗衣的作品是詩經。周南。葛譚。