歐美女裝原型結構圖
肩寬、衣長、袖長、袖寬、胸圍
『貳』 服裝原型版有幾種尺寸公式是多少
男仕服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
身高 165 170 175 180
胸圍 84 90 96 102
腰圍 75 81 87 93
臀圍 88 90 92 100
女仕服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
身高 155 160 165 170
胸圍 80 84 88 92
腰圍 60 64 68 72
臀圍 84 88 92 96
兒童服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
適合年齡 0-2歲 2-4歲 5-7歲 7-10歲
身高 80 110-110 110-130 140-150
胸圍 50 55
『叄』 歐美女裝版型的標准尺寸
女裝 （外衣、裙裝、恤衫、上裝、套裝） 標准 尺碼明細 中國 (cm) 160-165 / 84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110 國際 XS S M L XL 美國 2 4-6 8-10 12-14 16-18 歐洲 34 34-36 38-40 42 44 希望您能滿意哦！
『肆』 女裝新原型
現在多用日本第八代文化式女裝原型，制圖方法可以度娘。要自己琢磨挺難的，買本書去學或者找人教比較好
『伍』 女裝原型的部位設計緣起是什麼
裝圓形的部位設計緣起的話，這個應該有可能，你可以了解一下這個設計的一些歷史，這個應該是就能夠更好的知道他一個設計的起源地
『陸』 用六面原型結構制圖和傳統打板的區別
從原型法、比例法的概念人手，對兩種方法的構成原理進行對比分析，提出了單一掌握原型法或比例法不能滿足現代服裝「個性化、短周期、小批量」的運營需求。認為將兩種方法優勢互補、靈活應用才能適應服裝行業合理、高效的設計要求。服裝樣板師要精通原型法與比例法的結構設計原理，掌握其區別與共性，能夠根據不同的訂單巧妙運用這兩種方法，使其發揮最大的效應，降低成本，提高效率。
『柒』 服裝原型 種類
服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。
『捌』 女裝原型是復合人體哪一塊的結構為何將該體塊作為原型結構
它裡面實際上是人體的第三塊骨頭在這塊骨頭當中隱隱體的明模型都是在當中的
『玖』 誰能給我提供下服裝原型版打法
論服裝的裁剪方法
————將比例裁剪與原型裁剪繼續提升
目前，國內裁剪的方法有很多種，大體分為立體裁剪法和平面裁剪法兩大類。
立體裁剪法對人台的依賴非常突出，因此，一般只局限在大型時裝公司以及高等學校的課堂上，在民間手工作坊里很少採用。
而平面裁剪法又可劃分為比例裁剪與原型裁剪法兩種。說到裁剪，不能不講製版。工業化裁剪之前必須要做的就是製版，服裝製版的主要目的，就是按照設計師設計的服裝款式圖或服裝效果圖，進行服裝版型設計，應用哪種方法都可以，其主要目的，還是設計出准確的版型結構圖。
傳統的比例裁剪是一種比較大眾化的一種服裝裁剪的方法。它以簡單、靈活、速度快而受到一般裁剪愛好者的歡迎。但是，它也存在著諸多缺點。例如，它對經驗的依賴很強，在精確程度方面以及女裝轉板的結構設計的靈活性方面也有一定的欠缺。在改革開放初期，中國服裝技術領域除了短寸方法，也只有傳統的比例裁剪法可供選擇，可以說處在一段蠻荒的時期。
原型裁剪是一種國外引進的一種方法，其實這是乘虛而入的一種方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中國學者引入中國，幾乎統治了國內所有的高等院校的服裝結構設計課堂，這主要是因為傳統的比例裁剪由於系統性和科學性不夠強，難以登上大雅之堂，不如原型法操作那樣靈活、直觀，而日本體型與國內的體型相差不多，也順理成章成了占據中國高校課堂的理由。（近年來國內也有人推出了自己的原型，但應用的范圍相對狹窄的多）誠然，原型也有不足之處，例如我們在應用時，都離不開原型板，這其實在給我們帶來方便的同時也帶來更大的不便：我們總不能走到哪裡都要帶著那些原型板吧？哈！
服裝裁剪方法的流派之多，種類之復雜，真的很難用語言說得清楚，筆者好事，專門在網上搜索了一下，居然發現帶有「裁剪」字樣的專利技術就有數百個之多！這些林林總總的裁剪方法各自有自己的優缺點，一時很難判斷熟優孰劣。那麼能不能有一種裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，簡單、靈活，又有原型的直觀與嚴謹呢？那就是模板法，其實，模板法也是一種比例裁剪法，它省去了我們攜帶原型板的不便，本人曾經嘗試了一些嫁接與轉移的方法，把原型的所有優點都移至比例裁剪之中，在我的使用過程中，它也非常簡單、靈活、速度快且精確程度與轉板不比原型差。
在使用模板的過程中，一定會用到比例。在操作中，比例是一種特殊的計算形式，最近幾年大連人發明的真比例三角板，巧妙地免除了這種計算。不僅如此，該三角板還在女裝的省道轉移方面提供了極大的便利。真比例使得模板製版操作大有取締原型裁剪的勢頭。
其實，如果系統地接受免計算三角板的使用訓練，製版人員甚至可以越過模板這個環節，直接運用免計算的比例手段進行復雜款式的版型設計，這，就是目前勢頭強勁的服裝真比例裁剪製版技術。
誠然，真比例技術未必是最好的技術，但它至少可以作為服裝技術領域的一個新平台。只有站到了這個平台上，我們才會有「風景這邊獨好」的感覺……如果不登上這個平台，則不會有這種體驗。
『拾』 日本女裝原型結構圖
http://www.ilib.cn/A-zgfzdxxb200402023.html 很詳細資料..你看看
http://www.dangdang.com/proct/8920/8920622.shtml 有圖案